?

Log in

[sticky post] Кое-что об этом журнале

Настало все же время написать верхний пост для этого журнала. Журнал этот, в основном, посвящен путешествиям самостоятельным путешествиям автора по Италии.

Read more...Collapse )
О Сасси - массиве пещерных домов Матеры - я рассказывал в прошлый раз. Сегодня мы заглянем в один из двух пещерных районов - Сасси Баризано.

Напомню, как это выглядит (фото сделано со смотровой площадки перед собором):
001-панорама Сасси.jpg
Пошли?Collapse )
Признаться, после первых двух пещерных церквей я почувствовал некоторое раздражение: стоило сюда тащиться, чтобы поглядеть такую неумелую пачкотню! Успокою читателей сразу: в других пещерных храмах фрески есть получше, в том числе византийские. Только там снимать нельзя, от слова "совсем".

В следующий раз я, вместе с вами, забреду не туда, куда следовало, и получу за это по щам приз - неожиданный поход по заброшенному пещерному монастырю.
Если из моих предыдущих рассказов кто-то сделал вывод, что Матера многие века была дырищей и задворками цивилизации, значит, я слишком мрачными красками все разрисовал. Матера в Неаполитанском королевстве (вплоть до Иоахима Мюрата) была столицей области Лукания (так тогда называлась Базиликата), в современной Италии она является столицей провинции, а в церковной истории город не менее восьмисот лет имеет своего архиепископа. А где есть архиепископ, там полагается быть и кафедральному собору. Собор-то мы сегодня и посмотрим.

Пара слов об архиепархии МатерыCollapse )

Собор Матеры построен в 1230 - 1270 годах. Изначально он назывался Санта-Мария-ди-Матера, в 1389 году он был переименован в Санта-Мария-делла-Бруна в честь почитаемого в городе образа Богородицы (буквально "бруна" - это "брюнетка"), а с 1627 года к его названию было прибавлено еще и имя покровителя Матеры - великомученика Евстафия Плакиды. Удивительным образом (м.б., из-за местной нищеты) на внешний вид собора за прошедшие века никто не решился покуситься, и перед нами предстает неплохой образец романской архитектуры.
002-западный и южный фасады.jpg

Много фотографийCollapse )

В следующий раз пойдем в пещерные церкви...
В прошлом очерке я уже не раз упомянул о главной достопримечательности Матеры - т.н. Сасси, т.е. пещерных жилищах. Именно из-за них маленький городок, затерявшийся где-то в Базиликате, известен всему миру. Сегодня мы бросим взор на Сасси и заглянем в один из таких пещерных домов, а уж в следующих очерках поглядим пещерные церкви.

Удобнее начать с конца. Если дойти до самого конца одного из Сасси - Сасси Баризано (есть еще Сасси Кавеозо), то со смотровой площадки можно увидеть все три части старой Матеры.

015-вид на Чивита.jpg

Фотографии...Collapse )
От храма Сан-Пьетро-Кавеозо можно взглянуть в бездну - ущелье Гравина:
013-Гравина.jpg

Больше бездны...Collapse )

Пещерные церкви собственно Матеры я посетил, о них рассказ будет в следующий раз. А сегодня мы плавно закруглим рассказ о Сасси, побывав в одном из таких пещерных домов - Casa Vico Solitario в Сасси Кавеозо (есть вроде бы и другие варианты, но этот попался на глаза первым).

Платишь денежку, для тебя отдергивают занавеску, и ты попадаешь в пещеру:
028-дом Вико Солитарио.jpg
Так они жили...Collapse )

В следующий раз мы с вами чуть-чуть отвлечемся от пещерной темы и поглядим на местный кафедральный собор - он, в отличие от большинства церквей, никакой не пещерный, а самый обычный романский храм с барочным интерьером.
Практически всю мою последнюю поездку по Апулии и Базиликате я невольно играл роль чудаковатого иностранца, бродящего в одиночестве по никому неинтересным и неизвестным местам. Пожалуй, из всех посещенных апулийских городов только Бари, Трани, Сан-Джованни-Ротондо, да еще в замок Кастель-дель-Монте можно назвать туристическими местами. Во всех же остальных городках я вызывал у местных искреннее удивление: что это за дурачок, который со со всех сторон фотографирует наш собор или бродит по нашему музею.

Матера оказалась не просто туристическим, а супертуритсическим местом, набитым многочисленными организованными группами со всех концов света. Казалось бы, этот городок был обречен на прозябание и вымирание, но попав с легкой руки ЮНЕСКО в список Всемирного культурного достояния, он обрел вторую жизнь.

Хоть Матера находится в Базиликате и даже является центром одной из двух провинций этой области, добираться сюда проще всего из Бари. По будням достаточно часто сюда едут прямо из центра Бари поезда Ferrovie Appulo Lucane. При посадке обратите внимание, что поезд чаще всего состоит из вагонов, идущих либо в Гравину, либо в Матеру (на каждом вагоне это написано); вместе они следуют до узловой станции Альтамура (я вам ее уже показывал), а затем разъезжаются. В Альтамуре поезд стоит несколько минут, так что, даже если вы ошиблись при посадке, можно спокойно пересесть. Впрочем, иногда поезд идет только до Гравины или только до Матеры; в этом случае в Альтамуре его поджидает стыковочный поезд, который везет желающих соответственно в Матеру или Гравину. Все достаточно просто. В Матере поезд делает несколько остановок; выходить нужно на станции Матера Чентрале (она находится под землей), а дальше подняться наверх и следовать за толпой. По пути будут попадаться указатели Sassi, Civita' - это и есть наши цели.

Короткое введениеCollapse )
Если идти еще дальше, то по пути попадутся два провинциальных музея: Археологический и Художественный. Описание их коллекций на сайте меня не вдохновило, так что музеями я пренебрег. И правильно сделал: главное в Матере - это пещеры. Чтобы попасть к ним, нужно вернуться к Сан-Франческо-Ассизи и зайти за правый дальний ее угол. Там сразу же выходишь на стратегическую точку - пьяцца Седиле (что-то вроде "прозаседавшихся" - аналог городского совета).
011-палаццо Седиле.jpg

От пьяцца Седиле указатели ведут в три разные стороны: Чивита (находящийся на скале центр Старого города с собором) и два района Сасси: Баризано и Кавеозо. Перемещения по Матере разумнее всего строить так, чтобы возвращаться на эту площадь: бродить наугад по заброшенным улицам меж заброшенных домов - не самое приятное занятие, а пьяцца Седиле играет роль маяка.

Путь от станции к пьяцца Седиле: https://goo.gl/maps/nhinZ3JsFH32

Продолжение следует.
Замок Мельфи стоит на высоком холме и отлично отовсюду виден.
001-замок на закате.jpg
Все те славные исторические события, что связаны с Мельфи, происходили в этом замке. Здесь заседали пять (и даже шесть, если вспомнить про Анаклета II) поместных соборов; здесь в 1059 году папа Николай II принял оммаж от двух норманнских разбойников Ричарда I, князя Капуи, и Роберта Гвискара, герцога Апулии, Калабрии и Сицилии, каковые разбойники, став папскими вассалами, превратились тем самым в легитимных правителей захваченных ими земель; здесь Фридрих II провозгласил в 1231 году Мельфийские конституции. Фридрих II подарил этот замок своей возлюбленной Бьянке, матери будущего короля Манфреда; Карл II Хромой, очевидно подражая императору, одарил замком свою супругу Марию Венгерскую. Замок неоднократно перестраивали вплоть до XVI века; он переходил от одной знатной фамилии к другой, последними его владельцами (до 1950 года) был генуэзский род Дориа. С 1976 года в замке расположен Археологический музей.
Кое-какие фотографииCollapse )
Мельфи - достаточно компактный городок, и, что еще важнее, исторический центр расположен в пешем ходе от станции (это немаловажно для Базиликаты; например, в Кастель-Лагопезоле центр с замком находится в 4 км от одноименной станции, Ачеренца - в 7 км от станции FAL и т.д.). Так что для первоначального знакомства с Базиликатой я интуитивно правильно выбрал именно Мельфи. От славного норманнского прошлого здесь осталось очень немного из-за длинной череды разрушительных землетрясений и столь же длинной череды веков экономического упадка.

002-собор на закате.jpg
Сегодня мы с вами посмотрим местный кафедральный собор (Мельфи по-прежнему центр диоцеза) Вознесения Богородицы - он, вместе со стоящим рядом епископским дворцом, возвышается над городом (см. фото).

Собор начали строить в 1076 году еще при жизни Роберта Гвискара. В дальнейшем собор столько раз разрушался и восстанавливался, что, как пишут авторы статьи в Вики, изучение истории строительства представляется неразрешимой задачей. Последнее крупное землетрясение случилось в 1694 году, а реконструкция здания после той катастрофы завершилась в 1770 году. В этой глухомани, на нашу с вами беду, в те годы еще царило барокко, так что мы, после всех великолепных апуло-романских церквей, будем вынуждены, ныпнув в двери, погрузиться в барочный омут.
Но есть и положительный момент. Все землетрясения пощадили норманнскую колокольню, построенную аж в 1153 году в царствование Рожера II. Именно из-за колокольни собор Мельфи, мало чем выделяющийся среди тысяч барочных храмов, попал в список национальных памятников Италии.

Что там можно увидетьCollapse )

Мельфи - часть 1

Мельфи вошел в программу путешествия относительно поздно: я случайно глянул расписание поездов по маршруту Фоджа - Мельфи, увидел, что могу в него вписаться и решил заехать. Мельфи был мне известен благодаря всё тому же Норвичу с его "Нормандцами на Сицилии": этот город был базой норманнов в Южной Италии и первой их столицей.

Экскурс в историю: почему я не мог пропустить МельфиCollapse )
001-замок на закате.jpg
Это - замок, от норманнов тут, увы, почти ничего не осталось: в своем нынешнем виде это - XVI век, да еще и восстановленный после двух катастрофических землетрясений 1851 и 1930 годов

002-собор на закате.jpg
Ну а здесь над городом возвышается собор, тоже перестроенный в эпоху барокко, но зато с подлинной колокольней XII века.

О станции и планах на будущееCollapse )

Собор и замок я вам покажу в следующих репортажах. Это, конечно, не апуло-романская архитектура, как в приморских городах Апулии, и даже не готика, но в память о норманнах я там все был готов расцеловать)))
Сегодня мы завершаем наш мини-паломнический тур: внимательно изучив мозаики коридора, вступаем в Нижний храм Сан-Пио, где почивают мощи падре Пио.

Нижний храм в плане мне напомнило ракушку - древнехристианский символ Воскресения; в статье в Вики утверждается, что в плане лежит полукруг. "Кривую" сторону церкви украшает цикл современных мозаик на сюжеты Евангелия. Их мы сначала и посмотрим (сейчас мы повернулись спиной к алтарю и идем слева направо):
046-уверование Фомы.jpg
МозаикиCollapse )
Ну а что там с мощами, - спросит меня читатель.
Правдивый докладCollapse )

На этой жизнеутверждающей ноте (я бы сказал: "святой", но смирение не велит) мы с вами заканчиваем поездку по апулийским святыням; более того, мы с вами даже ненамного покинем Апулию и переберемся в соседнюю область - Базиликату.
В прошлый раз мы с вами прошлись по коридору, ведущему в нижнюю церковь Сан-Пио, и изучали житие падре Пио, запечатленное в мозаиках по правой стороне коридора. Теперь пройдемся по тому же коридору второй раз, только теперь будем осматривать левую сторону: там мозаичисты представляют нам житие святого Франциска Ассизского.

Много фотографийCollapse )

Поворот коридора, и мы с вами стоим у входа в Нижнюю церковь. "Бог не Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы", и в качестве напоминания об этих словах мозаичисты показывают нам Сошествие Христа во ад.
045-сошествие в ад.jpg


На этом месте можно развернуться и пойти в магазин (он за спиной), но я вас приглашаю пройти дальше. Продолжение следует...

PS Странно, но ни стенды на месте, ни статья в Вики не упоминает имя автора мозаик. Но, к нашему общему счастью, этот журнал читает иконописец и искусствовед mmekourdukova, и она с первого взгляда назвала автора: Марко Рупник . Италия прекрасна: чем больше по ней путешествуешь, тем больше узнаёшь и тем чаще чувствуешь себя невеждой)))

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

February 2017
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com