?

Log in

[sticky post] Кое-что об этом журнале

Настало все же время написать верхний пост для этого журнала. Журнал этот, в основном, посвящен путешествиям самостоятельным путешествиям автора по Италии.

Read more...Collapse )
Сегодня мы поглядим на еще одну примечательную барочную церковь Катании - Мадонна-дель-Элемозина (буквально "Богородицы Милостивой"), более известную под именем Колледжата (т.е. коллегиальная). Если до виа Крочифери почему-то доходят не все (хотя центр Катании достаточно компактен), то Колледжату трудно не заметить, потому что она смотрит на главную городскую улицу - виа Этна.

Церковь в честь Богородицы Милостивой существовала еще в византийские времена. В 1396 году король Мартин Младший, муж и соправитель королевы Марии, пожаловал церкви звание "королевской капеллы". Уже после потери Сицилией независимости папа Евгений IV утвердил 31 марта 1446 года за храмом статус коллегиальной церкви. Т.о., Колледжата по рангу является второй среди катанских приходских храмов, сразу за кафедральным собором.

Нынешнее здание начали строить после Великого землетрясения 1693 года по проекту иезуита Анджело Италия ("Италия" - это в данном случае фамилия). Об этом архитекторе можно почитать хотя бы здесь: https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Italia, помимо проекто отдельных зданий Анджело Италия разработал градостроительные планы Ното и Аволы. Именно он "развернул" здание церкви на 180 градусов, так что апсида  обратилась на запад, а фасад - на восток, для того чтобы новый храм стал украшением главной катанской улицы. Ну а сам парадный фасад отстроил уже знакомый нам Стефано Иттар в 1758 году.

001-фасад.jpg
Автор приехал изучать Колледжату, а попал на свадьбуCollapse )

В следующий раз я все-таки выйду с вами на забитую туристами главную площадь Катании - пьяцца Дуомо; уж коли приехали изучать барокко, придется потолкаться среди японцев. А вот главный сюрприз этой поездки - бывший бенедиктинский монастырь Сан-Никола-дель-Арена - я оставлю напоследок, это будет приз для тех, у кого хватит терпения дочитать цикл о Катании до конца.
Несколько барочных церквей Катании сосредоточены вдоль маленькой улочки виа Крочифери. Очень удобно: пройди сто метров по прямой всё барокко пред тобой)))

Начинается улочка с площади, в центре которой высится памятник местному блаженному Джузеппе Бенедетто Дусмету (1818-1894), архиепископу Катании и кардиналу (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Benedetto_Dusmet). Слева от памятника находится палаццо, в котором родился самый известный катанец Винченцо Беллини, а справа - наша первая церковь Сан-Франческо-дель-Иммаколата.
001-фасад.jpg

Фотографии и чуть-чуть экзальтированного батюшкиCollapse )
Церковь Сан-Бенедетто построена в 1704-1713 годах. Там внутри, судя по имеющимся в сети немногочисленных фотографиям, роскошное барокко, и, если вам повезет, всё это можно увидеть вживую: http://www.benedettineviacrociferi.it/index.php?lang=en. Но моя полоса невезения пока что продолжалась: в мой приезд храм был временно закрыт на реставрацию. Посему смотрим только фасад:
005-Сан-Бенедетто.jpg

ФотографииCollapse )
Следующая церковь - уже упоминавшаяся иезуитская Сан-Франческо-Борджа. Ее также построили в XVIII веке, но с учетом иезуитского "шаблона" (каковым, как вы помните, является римская Иль-Джезу):
012-Сан-Франческо-Борджа.jpg
Последний комплект фотографийCollapse )

Следующая церковь Сан-Джулиано была на ремонте, так что ее мы поглядим когда-нибудь, когда ремонт закончится (если доживем). Но это всё будет в далёкой перспективе, а в ближайшей - я вам покажу еще одну роскошную барочную церковь - Колледжату.
Так уж сложилось, что из восьми охраняемых ЮНЕСКО барочных городов Валь-ди-Ното Катания оставалась у меня самой неизученной. В первые мои поездки на Сицилию я базировался на восточном побережье острова (в Джардини-Наксосе и Летоянни), и Катания была для меня ближайшим и самым удобным для исследования барочным городом. Но тогда сицилйиское барокко меня не интересовало, а тем более в его нестандартном черно-белом катанском варианте, а посему вторая столица Сицилии в основном служила мне местом пересадки из поезда в поезд или из поезда в автобус. Как это часто бывает, первые негативные впечатления также сыграли свою злую роль: нас (это была организованная экскурсия) забросили на пьяцца Дуомо, показали лишь собор да фонтан Слона, а затем объяснили, куда можно сходить, и отпустили на четыре стороны. В общем, пора уже признаться: мне Катания долгое время категорически не нравилась. Но потом, по мере того, как мне один за другим открывались барочные шедевры Валь-ди-Ното, я задался вопросом: ну не может же так быть, что все барочные города Сицилии прекрасны, и лишь Катания уродлива и ошибочно причислена к сонму памятников всемирного наследия.

Не могу без вступленияCollapse )

Некогда Катания была ограждена крепостными стенами. Но по мере того, как стены теряли свое оборонительное значение, отдельным аристократическим семьям позволяли строить дворцы примыкающими к былым укреплениям. Одной из таких семей были Патерно Кастелло, князья Бискари. Иньяцо, третий князь Бискари, начал отстраиваться сразу после Великого землетрясения 1693 года. Его сын Винченцо, соответственно четвёртый князь, поручил мессинскому скульптору Антонино Амато украсить фасад дворца, выходящий "за городские стены", большими парадными окнами (мы их сейчас увидим). Наконец при еще одном Иньяцо, пятом князе Бискари, два архитектора Джироламо Палаццотто и Франческо Батталья достроили дворец к 1763 году. Итого палаццо Бискари строилось 70 лет, но оно того стоило: комплекс занимает целый квартал.

Князья Бискари продолжают владеть фамильным домом и, увы, несколько мешают нам это здание рассматривать. По крайней мере, когда я вошел через открытые ворота в парадный двор и вытащил фотоаппарат, ко мне сразу же подошел портье и объяснил, что территория частная, и я со своим фотоаппаратом здесь лишний. Посему фотографий двора у меня нет, и поневоле придется удовольствоваться фасадом, выходящим на виа Дусмет, то есть (в исторической перспективе) в сторону моря.
001-вид с виа Дусмет.jpg
Диспозиция, думаю, понятна: внизу, там где выдают на прокаты мотоциклы и велосипеды, - это бывшая городская стена, а вверху, над стеной, возвышается палаццо Бискари. Постараюсь показать вам окна (идем справа налево):
Окна палаццо Бискари - крупным планомCollapse )

Кратко о церкви Сан-ПлачидоCollapse )
001-фасад.jpg
Снимать пришлось против солнца - дурацкий обычай ориентировать церкви по линии запад - восток! Как видите, трехярусный фасад представляет собой вогнутую поверхность (выпуклые фасады я уже неоднократно видал на Сицилии, а вот вогнутый - впервые).

Ещё фотографии...Collapse )
Далее по плану предполагалось посетить византийскую капеллу Бонаюто (http://www.cappellabonajuto.com), находящуюся в одном их переулков, выходящих на корсо Витторио Эммануэле. Но, увы, в понедельник она была закрыта. Впрочем, при определенной настойчивости туда, как оказывается, можно попасть и в неприемные дни и часы, о чем можно прочесть здесь: http://kuba.livejournal.com/308166.html, но у меня с итальянским не настолько хорошо (очень мягко сказал), чтобы вот так взять да и позвонить хозяевам капеллы.

Вообще-то на изучение Катании и Ачиреале предполагалось выделить вторую субботу отпуска, но в дело вмешалась погода - в дождь на пляж не поедешь, и пришлось корректировать планы по ходу. Из-за понедельника мне не удалось посетить археологический музей Катании и подняться на смотровую террасу церкви Бадия-Сант-Агата. Зато все церкви были открыты, а, значит, именно ими мы и займемся в ближайшем рассказе.
Прямоугольную пьяццу Дуомо в Ачиреале с двух сторон обрамляют церкви - собор и Санти-Пьетро-э-Паоло, а с третьей - городская мэрия Палаццо Муничипале. Об том палаццо в итальянской Вики была статья аж из пяти строк; было очевидно, что смотреть там нечего)))
001-фасад.jpg

Палаццо, изначально называвшееся Лоджия Джуратория, начали строить в 1659 году; в 1693 году землетрясение снесло все уже построенное, и в 1783-1785 годах здание построили заново по проекту Константино Ларчидиаконо. В 1818 году было новое землетрясение, восстановительные работы после которого растянулись до 1908 года. Казалось бы, что тут смотреть?
Совсем нечего смотреть! Всего-то лишь чистейший образчик сицилийского барокко)))Collapse )
Я уже показывал вам такое, например в палаццо Николачи в Ното (http://sibeaster.livejournal.com/170005.html), или в палаццо Козентини в Рагузе (http://sibeaster.livejournal.com/118472.html), или Самый Длинный Балкон Мира в Палаццоло-Акреиде (http://sibeaster.livejournal.com/165918.html). Вы думаете, я специально сам себя цитирую, чтобы накрутить счетчик посещений? Блин, как же легко меня раскололи! Нет, все эти самоцитаты призваны показать, что, если у вас ну никак не хватает времени для поездки по Валь-ди-Ното (в то самое Палаццоло-Акреиде не всякий доберется!), то уж на Ачиреале-то два часа выделить можно, и тогда вы хотя бы получите общее представление о нашем славном сицилийском барокко, и тут-то вы и попались.

А со следующего раза мы с вами будем изучать Катанию. Так уж получилось, что в первые мои визиты на Сицилию Катания играла, в основном, роль пересадочного узла, и на бегу просмотренное местное черно-белое барокко оставило меня равнодушным. Я был неправ!
Базилика Сан-Себастьяно, которую мы с вами изучали в двух последних очерках, - это визитка Ачиреале. Но кроме нее в городе есть еще, как минимум, три церкви, которые стОит посмотреть. Тем более, что все они, включая Сан-Себастьяно, стоят на одной улице.
Если идти от станции, то первой вы увидите церковь святого Антония Падуанского.
001-Сант-Антонио-ди-Падова.jpg
Готика в Ачиреале? ПожалуйстаCollapse )

Две других примечательных церкви Ачиреале стоят бок о бок на пьяцца Дуомо. Первая - это базилика святых Петра и Павла. Она была построена в 1550 году, перестроена в 1608, разрушена дважды - в 1693 и 1818 годах, в своем нынешнем виде представляет собой реализацию проекта 1741 года Пьетро Паоло Васта.
001-фасад.jpg

Еще фотографииCollapse )
Ну и собор Сантиссима-Аннунциата, стоящий на той же площади пьяцца Дуомо слева от базилики Санти-Пьетро-э-Паоло:
Фотографии собораCollapse )
004-Благовещение (Плачидо Бландамонте).jpg

В соборе было темно, а посему фотографий интерьера не будет. Если кто-то попадет сюда, когда можно будет что-то рассмотреть, пострайтесь разглядеть раку с мощами местной покровительницы - богини святой Венеры, обычно такие вещи сицилийцы делают особенно отлично)))

Чуть было не забыл! Сантиссима-Аннунциата - это вам не дуомо, а самый настоящий Cattedrale - собор. С 1872 года Ачиреале стал центром новой епархии, добившись-таки церковной неазвисимости от Катании. Если вспомнить, что за четыре столетия до этого года никакого города здесь не было и в помине, то прогресс поразительный!

Собственно вся намеченная на пару часов в Ачиреале программа завершилась на соборе. Разумеется, здесь есть и другие церкви; быть может, они тоже интересные, но о них в итальянской Вики не было ни слова, а других источников информации у меня не было))) С чувством выполненного долга я повернул назад, в сторону станции, как вдруг...

Окончание - в следующий раз.
В прошлый раз мы с вами любовались фасадом базилики, завершенным в 1705 году. Теперь же посмотрим на паперть церкви, а точнее на балюстраду, ограждающую эту паперть. Она выполнена в 1754 году мастером Джованни Баттиста Марини по проекту Пьетро Паоло Васта.

Балюстраду украшают 10 статуй ветхозаветных святых. Интересны в данном случае не столько достаточно наивные скульптуры (хотя они вполне вписываются в сицилийское барокко), сколько выбор персонажей. Судите сами (идем слева направо):
014-Давид (Дж.Б.Марини).jpg
И далее...Collapse )
В ризнице находится музей, который можно посетить за 1 евро. Так уж получилось, что в Ачиреале я все смотрел бесплатно, и было как-то неудобно остаться в памяти горожан халявщиком, а потому я решил в музейчик сходить. Типичный провинциальный итальянский аттракцион:
Как можно получить массу впечатлений за 1 евроCollapse )

В следующий раз мы поглядим еще на три церкви Ачиреале - они не такие интересные, как Сан-Себастьяно, и потому пойдут скопом.
Я всё мечтаю о том времени, когда двухнедельный отпуск на Сицилии я буду проводить на пляже, потому что все интересные и примечательные места острова к тому моменту уже будут осмотрены и изучены. Но пока что такие мечты относятся к категории "невероятное": бОльшая часть Сицилии для меня пока что представляет собой обширное белое пятно, например внутренняя часть Валь-Демоне, всё юго-западное побережье от Агридженто до Селинунте, а уж об албанских селениях в горах даже и подумать пока страшно. Но за неведомым совершенно необязательно забираться в горные городки, откуда в большой мир пару раз в день автобус ходит. Удивительное поджидало меня, как оказалось, в двадцати минутах езды от Катании на электричке. Уж сколько раз я катался в былые годы из Джардини или Летоянни в Катанию и Сиракузы через станцию Ачиреале, а всё не удосуживался на этой станции сойти...А между тем Ачиреале - это немаленький город по местным меркам, да еще и центр епархии.
Краткое введениеCollapse )

Брести по солнцу (оно, как на зло, решило осветить мне путь) в два часа пополудни было жарковато, но все неудобства с лихвой окупились, когда я дошел до самой известной барочной базилики Ачиреале - Сан-Себастьяно. Первая церковь, посвященная святому Себастьяну (вы же помните, что он считался защитником от эпидемий), была построена в 1609-1644 годах, но она была разрушена в 1693 году. Нынешняя базилика отстроена в 1699 - 1705 годах, автор барочного фасада - Анджело Беллофьоре, работами руководили Диего и Джованни Флаветта.

001-фасад.jpg
Ага, уже, небось, соскучились по качественному сицилийскому барокко! Перед нами привычный трехярусный (по вертикали) и трехчастный (по горизонтали) фасад. Смотрим по частям:
Как всегда, много фотографийCollapse )
В следующий раз мы с вами отдельно поглядим на статуи на балюстраде, обрамляющей паперть базилики, а после зайдем внутрь церкви.
Сегодня я попытаюсь завершить рассказ о главной церкви палермских иезуитов - Каза Професса. Попытаюсь, потому что там при внимательном рассмотрении оказалось столько интересных деталей, что, боюсь, в следующий приезд я там опять что-нибудь новое нафотографирую.
Пресвитерий церкви я, как мне казалось, неплохо изучил в прошлый раз (http://sibeaster.livejournal.com/68726.html), но ничего подобного, и вот вам доказательства. Здесь находятся две большие скульптурные группы работы Джакомо Виталиано, одного из учеников нашего хорошего знакомого Джакомо Серпотты.

1 Цар. 21Collapse )
012а-Авиафар преподносит Давиду хлебы предложения.jpg
Детальки...Collapse )
1 Цар. 25Collapse )
013а-Давид и Авигея.jpg
Детальки...Collapse )

Вообще, если кто-то думает, что все Писание - это сплошное занудное нравоучение вроде книги Притч, то этот кто-то заблуждается. Прочитайте Первую книгу Царств (в масоретском тексте она называется Первой Самуиловой) - это увлекательный приключенческий роман и даже с элементами однополой любви.

Много фотографийCollapse )
В этом году данный рассказ о Палермо - последний, а потому воспользуюсь случаем для пролития покаянных слёз. Аз, многогрешный, аз, еже есть хуже всех, аз, ничтоже благаго сотворивый пред вами, честные отцы и матери, упустил целых два интересных палермских объекта! Дело в том, что в Палермо периодически открывают для туристов что-то новое и интересное. Открывают ...и закрывают. То ли денег за вход собирается мало, то ли наоборот собрали много, и закрылись на реставрацию.

В прошлом году для туристов открыли капеллу Склафани в клуатре монастыря Сан-Франческо-д'Ассизи. Вход в нее был устроен не из самой церкви, которая, напомню, становится на время отпуска моей приходской, а с соседней улицы, причем по расписанию ее открывали только в 10 утра. Лето было жаркое, под 40 градусов, и оставаться в городе утром ради одной капеллы мне было невмоготу. В этом году в капеллу Склафани уже не пускали.

А в этом году в первую же субботу вечером я вышел из отеля с простой и извинительной целью - поужинать. И проходя по ставшей пешеходной виа Македа, я увидал, что ворота дома, соседнего с вечно закрытой церковью Санта-Нинфа-деи-Крочифери, широко распахнуты. За аркой направо сидела дама и предлагала за вполне доступную цену себя увидеть ораторий Crociferi (видимо, вот этих братий: https://it.wikipedia.org/wiki/Chierici_regolari_Ministri_degli_Infermi) с фресками Борреманса. Дело было около 10 вечера, фотоаппарата я с собой не взял, да и при электрическом освещении у меня получаются неважные снимки интерьеров, а потому я даму проигнорировал, решив, что зайду в тот день, который будет посвящен обзору палермских достопримечательностей. Надо ли говорить, что больше я ни разу не видел эти врата открытыми.

В обоих случаях блаженный псамопевец поступил бы иначе: взломал бы капеллу и взял бы даму ораторий)))

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

August 2016
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com