?

Log in

[sticky post] Кое-что об этом журнале

Настало все же время написать верхний пост для этого журнала. Журнал этот, в основном, посвящен путешествиям самостоятельным путешествиям автора по Италии.

Read more...Collapse )

Я прошу прощения, что долго не писАл в блоге. По результатам нескольких посещений больной тетушки (слепая тетушка теперь еще и сломала шейку бедра) в больнице, мама и я подцепили какую-то дурацкую трудно вылечиваемую инфекцию, затем мы заразили отца, и вот теперь дом превратился в лазарет. Домашние дела и походы в магазин выполняются тем, кто в этот момент наименее болен - такая вот эпидемия приключилась.

Краткое введение. И о Новом соборе чуть-чутьCollapse )


Наша же цель - не стандартный иезуитский новый собор, а прекрасный романский старый, стоящий на морском берегу. Понятно, что раньше город был огражден стеной, и такой красивой панорамы не было, но, благодаря объединению Италии и последующему "разоружению" городов от душивших их стен, теперь из бухты открывается изумительный вид на собор.
004-вид из бухты.jpg

Много фотографийCollapse )



Интерьер собора Сан-Коррадо - в следующий раз.

Как оказалось, самое интересное в соборе Битонто спрятано под землей! В то время, как почти что безлюдная верхняя церковь тонула в полумраке, в крипте кипела жизнь: свет включен , и смотрительница о чем-то щебетала с зашедшими на огонек подружками. Статья в итальянской Википедии уместила информацию о крипте в пару строчек, а я провел там не менее часа - столько всего там оказалось интересного!
КриптаCollapse )
072-грифон.jpg
Еще немного грифонов и мраморовCollapse )
Тут уже пришлось поторопиться. На входе в Soccorpo было написано, что археологическая зона открыта лишь до 18-00. Надо ли говорить, что по платному подземелью я бродил в одиночку, и за мной погасили свет. Как оказалось, пока я бродил там, подружки смотрительницы ушли, и сама она ждала лишь меня. Более того, сам собор был уже закрыт изнутри; смотрительница проводила меня до дверей, отворила их для меня, а затем закрылась изнутри. По пути она непрестанно извинялась; как оказалось, в обычные дни собор открыт до 19-00, но ради Святых целителей в то воскресенье случился короткий день.

Если кто-то поедет по моим стопам, приглядитесь повнимательнее к Битонто; на мой взгляд, он идеально "спаривается" с Бари в пределах одного дня. Ну а на этом завершается рассказ о втором дне моих странствий по Апулии (постоянно забываю добавить "и Базиликате", мы же с вами аж два раза в соседнюю область выберемся). Впереди был очень насыщенный третий день, в который я увидал аж четыре города с романскими соборами: Мольфетту, Бишелье, Трани и Джовинаццо.
Собор Битонто представляет собой трехнефную базилику (в плане лежит египетский крест) с криптой под трансептом и т.н. Soccorpo, т.е. подземной частью под нефами. Напомню, что собор построен в 1087 - 1114 годах и является примечательным образцом апуло-романской архитектуры. В нынешнем виде собор Сан-Валентино оказывается плодом реставрации XIX века, в ходе которой были удалены барочные наслоения XVII столетия.

В соборе было темно, как в танке, так что по традиции прошу прощения за качество снимков)))
Вы сами захотели смотреть эти снимки нелучшего качества!Collapse )
Но и это еще не всё. Обойдите амвон справа и на балюстраде лестницы вы увидите еще четыре фигуры - на этот раз человеческие:
039-амвон (Фридрих I, Генрих VI, Фридрих II и Конрад IV).jpg
(по счастью, в Вики нашлась приемлемого качества фотография).
Как утверждается, перед нами образец великоимперской пропаганды XIII века: эти четыре человека суть четыре монарха из дома Гогенштауфенов - Фридрих I Барбаросса, его сын Генрих VI, сын Генриха Фридрих II и сын Фридриха Конрад IV. Как патриот Сицилии, рад вам напомнить, что три последних были еще и королями нашего благословенного острова (да и всей Южной Италии); Генрих VI с женой и Фридрих II с первой супругой погребены в соборе Палермо, Конрад IV - в  соборе Мессины.

Далее мы с вами пойдем в крипту, где нас ожидают множество капителей.
Собор Битонто носит имя святого Валентина - того самого, память которого отмечается 14 февраля. Строительство церкви началось в 1087 году, а освящена она была в 1114 году. Т.о., пусть даже и с учетом последующих неизбежных реконструкций, перед нами предстоит очередной апуло-романский собор XI - XII веков. В настоящий момент храм имеет статус concattedrale, так как с 1986 года епархия Битонто была объединена с соседним диоцезом Бари в единое архиепископство Бари-Битонто; до этого момента Сан-Валентино был кафедральным собором Битонто.

Так уж получилось, что воскресный день 16 октября, в который я приехал в Битонто, совпал с городским праздником в честь Santi Medici - святых целителей Косьмы и Дамиана. Из-за праздника собор закрыли уже в 18-00 (хотя смотрительница передо мной и извинялась, и расшаркивалась, и приглашала приехать еще), так что кое-что пришлось смотреть бегом, но в целом осмотр я считаю удачным. Единственным действительно досадным обстоятельством был ремонт южного фасада, так что врат Отлучения (porta del scomunica), из которых папа Григорий IX сразил императора Фридриха II громом анафемы , я так и не увидал.

Начинаем с главного, западного фасада

001-западный фасад.jpg
Западный фасадCollapse )
012-люнет (Сошествие в ад и рождественсике сюжеты).jpg
И еще много фотографий...Collapse )
Спасибо всем, кто прочитал и прокомментировал предыдущий пост о делах наших скорбных. Я сознательно не стал открывать комментарии: какие-то из них меня порадовали; какие-то показали, что этот блог еще не достиг совершенства в деле народного просвещения, так что впереди еще много работы. Ну а мы с вами (вернее, я, а вы невольно за мною следуете) перемещаемся во вторую половину дня воскресного дня 16 октября 2016 года, которую я посвятил осмотру Битонто.

ВводнаяCollapse )

В советской песне нас утро встречает прохладой, а вот Битонто встретил меня праздником в честь городских покровителей - Santi Medici, т.е. святых целителей Космы и Дамиана. С 1572 года в городе находится их некая реликвия (только не спрашивайте меня, что за реликвия, а то ведь узнаю, и опять будет разгромный пост о делах наших скорбных). Эта реликвия находится в новопостроенной церкви в новой части города (поезд Nord Barese даже имеет особую остановку Santi Medici), в праздник эту реликвию и статуи святых проносят в процессии по городу. Первую половину праздника я прогулял в Бари, так что в Битонто приехал уже к завершению процессии. Все улицы, идущие вдоль железной дороги между станциями Santi Medici  и Битонто, были заняты огромной ярмаркой; по улице, ведущей от вокзала к центру, шла бесконечная толпа людей; даже компания Nord Barese пустила из-за праздника дополнительные поезда.

Я вылетел на процессию аккурат в тот момент, когда она покидала старую часть города через Порта Бари:
001-праздник Святых целителей.jpg

Чуть-чуть процессииCollapse )
Бегая по Битонто, помни о смерти...Collapse )
015-церковь Пургаторио (деталь).jpg

(Тех, кто недавно меня читает, могу "осчастливить" двумя рассказами о неаполитанских перегибах этого культа: костница Фонтанелле и Санта-Мария-делле-Аниме-дель-Пургаторио)

На этом кажущийся бесцельным забег по Битонто заканчивается, мы сворачиваем с главной улицы в закоулок и неожиданно оказываемся на Соборной площади.

Продолжение следует.
Когда я был очень юным православным, я, разумеется, верил всему, что нам рассказывали с амвона и у аналоя. И вот увидев впервые в Италии мощи некоего святого в виде груды костей, я очень удивился. Приехав домой, я, благо интернет уже был доступен, почитал большевистские протоколы вскрытия мощей, где в раках обнаруживались всякие разные вещи - кроме нетленных останков. Изумленный, я ринулся к старшим опытным товарищам с вопросом, как же так, и те мне ответили: ну, разумеется, большинство мощей дошли до нам в скелетированном виде, а нетленность их - это популярное суеверие, которое ради мира в Церкви не стОит опровергать.

И вот я уже сам стал старшим товарищем, рассуждающим с умным видом о мире в Церкви, о духовной пользе для верующих и т.д. Считаю, что лучше мы сами разорвем этот заговор молчания, чем за нас это сделают очередные комиссары с наганами.

Этот текст может оскорбить Ваши религиозные чувстваCollapse )
В двух предыдущих очерках мы с вами осматривали фасады церкви Сан-Никола, а сегодня пойдем внутрь.

Сан-Никола - это типичная апуло-романская трехнефная базилика, в плане представляющая египетский крест. Построена она между 1087 (дата перенесения в Бари мощей святого Николая) и 1103 (письменное упоминание о завершении строительства) годами. Крипта освящена в 1 октября 1089 года папой Урбаном II, верхняя церковь - 22 июня 1197 года в присутствии императора Генриха VI. Естественно, в последующие века церковь реконструировали, но даже сейчас последующие перестройки мысленно легко убираются, и перед нами предстает базилика XI - XII столетий.

ФотографииCollapse )

052-киворий и памятник Бонны Сфорца.jpg
Киворий, трон Илии, мавзолей Бонны Сфорца, серебряный алтарь...Collapse )

054-крипта.jpg
Капители. 18+Collapse )

Чудесная колоннаCollapse )

Ну а мощи, мощи-то где? Они помещены в (или под) алтарь, а сам алтарь находится за решеткой.
064-алтарь с мощами.jpg
И еще...Collapse )
В прошлый раз мы с вами посмотрели западный и южный фасады базилики святого Николая, сегодня нам предстоят два оставшихся - северный и восточный.
Северный фасадCollapse )

034-портал львов.jpg
Портал ЛьвовCollapse )
Восточный фасадCollapse )
048-восточное окно (нижняя часть).jpg

Так уж случилось, что сайт базилики я изучал уже дома, а потому упустил из виду надписи на северном фасаде собора. Как оказалось, это были имена тех дерзких пиратов святых и благочестивых паломников, что разбойнически украли с благоговением перенесли из Мир в Бари мощи святого Николая. Вы все еще надеетесь попасть в ЦБ, переводя через дорогу слепых старушек? Пустое это занятие. Украсть по-крупному и подарить украденное Матери-Церкви - вот прямой и несомненный способ обеспечить себе вечную память в Церкви земной и неплохое местечко в Церкви небесной.

Ну а знакомство с базиликой святого Николая мы продолжим в следующий раз.
Для очень многих наших соотечественников Бари начинается и заканчивается базиликой святого Николая. Их привозят на туристическом автобусе на набережную перед собором, оттуда они идут метров 100 до базилики, ныряют в крипту и затем возвращаются в автобус. Я уж, как смог, показал вам, что базиликой святого Николая Бари не ограничивается, и теперь можно наконец и ее вам показать.

Исторический экскурсCollapse )

Начинаем осмотр с главного, западного фасада, выходящего на небольшую площадь. В левом дальнем от церкви углу площади "наша гордость" Церетели впаял памятник святому Николаю, обладающий свойственной этому непревзойденному мастеру утонченностью и выразительностью))) Фотографии выполнены так, чтобы читатели памятника не увидели)))
001-западный фасад.jpg

Западный фасад - деталиCollapse )
Теперь переходим к южному фасаду церкви (во двор можно свободно пройти и с площади, и через собор):
022-южный фасад.jpg
Южный фасад - подробностиCollapse )
На этом мы прервемся. Северную и восточную стороны базилики мы поглядим в следующий раз, а потом пойдем внутрь.

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

December 2016
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com