Помышляю день страшный...

Мне есть что рассказать про августейшего покойника. Мне довелось его видеть вживую, на достаточно близком расстоянии, и мы махали друг другу, так что, можно сказать, были знакомы через воздушное рукопожатие.

Collapse )

Эх, Филиппушко, ну как же ты так! Хоть твоя родня и не пригласила меня на похороны, я все равно всплакну в день твоих похорон.

В какие времена нам довелось жить...

Немного Ускюдара

О существовании Ускюдара - удаленной части Стамбула автор знал с ранних школьных лет. Именно так, как удаленная часть Стамбула, Ускюдар был обозначен в атласах. Мне уже тогда было безумно интересно, как это Стамбул может находиться на двух материках одновременно, и каким образом удаленная часть города сообщается с основной, если через Босфор нет мостов.

Collapse )

Мечеть Шемси-паши - одна из последних мечетей неутомимого Синана, построена (1580) на средства Шемси Ахмед Паши, занимавшего различные государственные посты последовательно при трех султанах Сулеймане I, Селиме II и Мураде III. Кроме того, он был известным историком и поэтом (см. неплохую статью в Вики).
001-мечеть Шемси Паши

Collapse )

Итак, с темой мечетей мы закончили. Не знаю, читают ли меня практикующие мусульмане (вроде бы не было ни одного отзыва, но вдруг они молча точат кинжалы), но все равно пользуясь случаем, попрошу прощения у тех, кого мои шутливо-ернические посты могли обидеть. Практически сразу по прибытии в Стамбул я убедился: мечети - это не моё. Я изо всех сил убеждал себя, что их нужно рассматривать как произведения архитектуры, но убеждения и предубеждения - сильнее разума. Для меня это - культовые сооружения недружественной религии, т.е. не наши, проще говоря. Кстати, гораздо проще было осматривать мечети, получившиеся из бывших церквей, чем те мечети, которые в качестве таковых и сооружались.

Заодно стало ясно, что Таиланды и всякие Бали - это точно не для меня. Если я с трудом себя сдерживал в мечетях, то в языческих капищах я могу просто взорваться.

Еще никогда автор не был так близок к провалу

В далекую зиму 2019 года, примерно за год до явления фейковируса в мире сем, а если уж совсем быть точным, то аккурат в старостильное Рождество 2018/2019 - праздник воплощения истинного Господа нашего во плоти - автор заехал на часок в деревушку Виголо Маркезе (туда ходит прямой автобус из Пьяченцы), чтобы увидеть подлинный баптистерий XI века и церковь XII столетия. И на входе в ту самую церковь XII века видел молодую женщину с коляской, оживленно с кем-то беседовавшую по телефону на русском языке.

И что вы думаете?

И вот через два года эта молодая дама - наш человек в далекой и навсегда недосягаемой для нас Италии - написала комментарий к моему посту.

Collapse )

Насколько прекрасен и тесен был наш дофейковирусный мирок! И какие жесткие, нелицеприятные, горькие (и справедливые!) слова я готов адресовать ко всем этим нелепым трусам, паникерам и обосравшимся от страха евнухам - пособникам этой нелепой паникодемии.

Адалар - часть 5. Бюйюкада (окончание)

Самое лучшее место для пеших прогулок на Бюйюкаде - это южная часть острова. Тамошние красоты можно осматривать на двух пеших маршрутах: Бюйюк-тур ("большой тур") и Кючук-тур ("маленький тур"). До стартовой точки обоих маршрутов - седловины между двумя горбами - идти от пристани примерно час, немощные могут подъехать на электробусе.

На карте Бюйюк-тур - это почти шестикилометровый круг вокруг южного горба Бюйюкады. Маршрут проходит по горной дороге над морем, в паре мест имеются едальные заведения, там же есть спуски на платные пляжи, ну а на бОльшей части дороги идешь по лесу или среди скал. А где-то над головой находится монастырь Георгия Кудунского (его можно осмотреть на другом маршруте)
013

Collapse )

Еще многое я мог бы показать вам на Бюйюкаде, но не захотел: лень было снимать. Отличное место, настоятельно рекомендую!

Но из любого земного рая приходится возвращаться, и в следующий раз я покажу вам мечети Ускюдара.

Адалар - часть 4. Бюйюкада (начало)

Самый большой и населенный остров из числа Принцевых - Бюйюкада (мы-то с вами уже поднаторели в турецком и знаем: "бюйюк" - это и есть большой), он же Принкипо (т.е. "главный", именно от этого названия, а не из-за мифических принцев весь архипелаг в европейской литературы стал Принцевым). В ходе своей безумной попытки изучить Адалар за один день я прибыл на Бюйюкаду уже после обеда, в еще большем безумии попытался обежать весь остров, понял, что имею все шансы опоздать на последний паром, и был вынужден воспользоваться местным электробусом. В два последующих дня я приезжал на Бюйюкаду целенаправленно, находил своими ножками по местным горам много километров, получая от процесса и результата несказанное удовольствие.

Коль уж речь зашла об электробусах. Если у вас старый путеводитель, то в нем наверняка будет устаревшая информация. Раньше на Бюйюкаде, как и на всех Принцевых островах, был запрещен любой транспорт, кроме гужевого (сиречь лошадок), а общественный транспорт был представлен фаэтонами. Сейчас все модернизировалось: местные гоняют на электроциклах, а общественный транспорт теперь - это очень маленькие электробусы. О них я упомянул, во-первых, потому что сам вынужденно ими воспользовался однажды, ну а во-вторых, информация необходима для тех, у кого ноги плохо ходят. Дело в том, что все самое интересное начинается примерно в часе ходьбы по горам от пристани, и до этой точки можно подъехать на электробусе, а уж далее только пешком. Ну а героическим пешеходам лучше всего идти до той точки по трассе электробуса (она на асфальте синей полосой выделена). Будьте бдительны: там аж целых два маршрута электробусов, и нам нужен тот, что карабкается в гору, а не уклоняется к морю. Возможны и другие варианты, но этот попроще; я его только с третьего раза для себя четко определил, а до того плутал по околопричальному поселку. Если пойдете правильным путем, то будете постоянно лезть в гору, а по пути будут последовательно возникать больница (слева), турецкое кладбище (слева), заброшенная после пожара школа (справа и чуть ниже) и стадион (справа). А затем поселок внезапно заканчивается и оказываешься в сосновом раю.

003

Collapse )
В следующий раз мы с вами прогуляемся по двум пешим маршрутам Бюйюкады - Бюйюк-туру и Кючук-туру.

Адалар - часть 3. Хейбеллиада

Хейбеллиада (Халки) - на редкость приятный остров даже без Халкинской семинарии. Но уже не раз упоминавшийся в этом блоге султан-реформатор Абдул-Меджид (очевидно в приступе ревности к местным красотам) все испортил, основав на острове Военно-морскую школу. Этим он лишил нас, туристов времени по пришествии фейковируса, невинной радости фотографировать все подряд. Школа начинается сразу же у пристани и тянется налево - далеко вдоль побережья; все обнесено забором, колючей проволокой и увешано плакатами: "Стой - стреляю" и "Фотографировать запрещено", а поскольку плакаты содержат понятные иллюстрации и английский перевод, отделаться непониманием турецкого, увы. не получается. На территории школы находится и одна из последних по времени постройки (буквально накануне падения КПоля) византийская церковь Стамбула - Богородицы Камариотиссы (а еще там есть фрески XVII века). Увы, все это недоступно для осмотра: даже Иванов, способный влезть без мыла в афедрон, проникнуть к храму не смог - нужны какие-то особые разрешения из военного ведомства. Ну что же...нам остается просто прогуляться по той части Хейбеллиады, где военных моряков нет.
006
Collapse )

Еще раз напомню, что до XIX века Хейбеллида, тогде еще Халки, была полностью заселена греками. В эпоху Танзимата здесь разрешили покупать землю всем, кто мог себе это позволить, так на острове появились особняки армянских и турецких нуворишей. Ну а после 1955 года все внезапно оборвалось; есть ли здесь греки сейчас, я не знаю, но судя по кладбищу они остались здесь только мертвые.
023-Халкинское кладбище
Расположенное через стенку турецкое кладбище выглядит живым и обихоженным: свежие ухоженные могилы, заборов нет, доступ свободный. А вот греческое кладбище Халки обнесено высоким забором, поверх него выставлены шипы острием вовне, а по шипам протянута колючая проволока. Через запертые ворота видна атмосфера запустения; правда, по территории бегают две злобные собаки, значит, все же есть охрана. Напомню, что во время стамбульского погрома 1955 года наши добродушные друзья - турки не только грабили и жгли имущество своих соседей - греков, но и выбрасывали из могил греческие останки. С тех пор сохранившиеся греческие кладбища охраняются, будто военные объекты. Гуляя по гостеприимному Стамбулу и принимая подобострастные знаки почтения от турецких продавцов и официантов, стоит всегда помнить: такие же гостеприимные и подобострастные люди полвека назад оскверняли могилы тех, кто имел неосторожность умереть христианином. Я, правда, плевал на эту подспудную угрозу и ходил в расстегнутой до пупа рубашке, и на груди моей  светилась медаль за город Будапешт сиял животворящий крест.

Адалар - часть 2. Хейбеллиада. Халкинская семинария

Собственно об острове Хейбеллиада расскажу в следующий раз, а сегодня покажу находящееся там сакральное место, а по совместительству еще и камень преткновения - Халкинскую семинарию.

Если кто-то вдруг не слыхал про Халкинскую семинарию, коротенько расскажу. Долгие годы это была единственная духовная школа КПольского патриархата на территории Турции (у патриархата есть светские учебные заведения, и одно из них, расположенное на Фенере, я вам уже показывал). Семинарию открыли в 1844 году в стенах Свято-Троицкого монастыря на одном из холмов острова Халки. В 1894 году землетрясение разрушило все исторические здания монастыря, за исключением храма, но благодаря пожертвованиям как поместных Церквей (даже наш Синод поучаствовал), так и частных лиц (имя самого крупного жертвователя Павла Стефановика можно видеть на фасаде) семинария вновь открылась в 1896 году. Учебное заведение пережило все катаклизмы начала XX века и работало до 1971 года, когда его закрыли под предлогом, что по турецкой конституции запрещена частная религиозная образовательная деятельность. Патриархат неоднократно протестовал, к протестам периодически подключаются мировые политики, но воз (не ВОЗ!) и поныне там: земля и здания принадлежат патриархии, но семинария по-прежнему закрыта. Периодически приходят новости о неких подвижках, но по сути уже 50 лет семинария закрыта, и просвета не наблюдается (кроме пресловутого света в конце туннеля - турецких-то греков осталось очень мало, скоро учиться будет просто некому). Если пепел Клааса православия по-прежнему стучит в вашем сердце, то имейте в виду: в разумное время на территорию комплекса можно попасть, только надо набраться наглости и позвонить в звоночек (никаких объявлений на воротах; предполагается, что чужие здесь не ходят).

Вот как семинария выглядит с парома:
025-вид на Хейбеллиаду и Халкинскую семинарию

Collapse )

Вот на такой "оптимистической" ноте можно было бы и закончить, но добавлю еще дегтя. Если до поездки в Стамбул, у меня были еще какие-то иллюзии относительно будущего Вселенского патриархата, то теперь они рассеялись окончательно. Для собственного спокойствия и для разумного планирования своего поведения в будущем я бы рекомендовал моим читателям считать это историческое недоразумение яко небывшим и далее идти по жизни, радуясь. В конце концов мы уже давно смирились с потерей восточных патриархатов, теперь отживших свое византинизмов на свалке истории стало больше.

Адалар - часть 1. Бургазада

Стамбул - много- и густонаселенный мегаполис, в Стране трусов и паникеров ему нет аналогов. А потому если в указанной стране я выезжал на природу только с целью добежать до какой-нибудь интересной церкви, а природа сама по себе была лишь досадной многокилометровой гористой и холмистой помехой на пути к вожделенной достопримечательности, то в Стамбуле всё было наоборот. Из 12-дневного отпуска я три полных дня сознательно провел вне города: на островах посреди Мраморного моря. Острова эти в европейской литературе называют Принцевыми (греческое название самого большого острова было Принкипо, в каковом названии простодушные европейцы видели намек на неких "принцев", то ли византийских, то ли османских), а по-турецки называются незатейливо Адалар, т.е. просто "острова". Номинально это удаленный район Стамбула, но фактически это дачные поселки посреди моря. Есть тут и номинальные достопримечательности и исторические воспоминания, но только ради них навряд ли стоит сюда выбираться; природа, мать наша, - вот главная цель туземца или пришельца, выбирающегося сюда. По выходным паромы постоянно подвозят сюда стамбульцев, утомленных жизнью в мегаполисе, но даже в эти дни при определенной сноровке можно уединиться вдали от этих толп; ну а по будням здесь вообще безлюдная природа, звенящая тишина (местами) и рокот прибоя.

Доплыть сюда из Стамбула можно различными паромами (ну ладно-ладно, "вапурами", т.е. пароходами). Самый очевидный маршрут: рейсовые паромы, уходящие с пристани Кабаташ (европейский берег "под Перой"), по пути заплывающие в Кадыкёй (фешенебельный азиатский район), а далее последовательно причаливающие к четырем островам: Кыналыаде, Бургазаде, Хейбеллиаде и Бюйюкаде (опять-таки, ладно-ладно, для византинологов: Проти, Антигона, Халки и Принкипо); они - единственные из адаларских паромов, за проезд на которых можно заплатить Истанбулкартой. С ними, ну а точнее со мной, в первый день случился конфуз: я проспал (впервые такое случилось в отпуске!) 7-часовой паром и едва поспел на 8-часовой (до Кабаташа же надо еще на трамвае доехать!). В последующие дни я разведал и активно пользовался условно туристическими паромами, стартующими с Бешикташа, заходящими по пути на Кабаташ и Эминёню (вот тут-то я и впрыгивал на корабль), а затем последовательно проходящими через три острова (почему-то Бургазаду они игнорируют). На эти паромы билет нужно покупать в кассе на причале, проездной не действует. Есть еще, как минимум, одна компания, я их услугами не воспользовался, но для порядка упомяну (все равно мне никто за рекламу не платит, так пусть все будут в равных условиях).

Острова долгое время были чисто греческими по населению: рыбаки да крестьяне. С византийских времен здесь было немало монастырей, которые и становились частенько местом заключения низвергнутых императоров (Роман I Лакапин и чуть позже его сыновья, Михаил I Рангаве, Роман IV Диоген) и императриц (Зоя, жена трех мужей; ее роковая бабка Феофано, подозреваемая в убийстве первого мужа, совершенно точно убившая второго и сосланная сюда намечаемым третьим; вдова Льва V  и т.д.). Во время Танзимата не-мусульманам было разрешено приобретать землю, и на островах стали появляться особняки гяурских богачей - греков, армян, европейцев; вслед за этим здесь возникли и их церкви и кладбища. О нынешнем национальном составе островитян судить трудно, но греческие кладбища окружены высокими заборами и охраняются недобрыми собаками, а турецкие - открыты в течение всего светового дня; малочисленные мечети функционируют, а церкви стоят закрытыми (за одним исключением); похоже, христиане либо по большей части уехали, либо запуганы и не высовываются.

Моим первым островом была Кыналыада (бывший Проти), но его пришлось пробежать за час (ведь я же проспал более ранний паром, приходилось ужимать программу). Из всех островов он наименее интересен: скучный рельеф (не плоский, конечно, но без захватывающих дух перепадов высот), лесов нет, а упомянутый в путеводителе Преображенский монастырь был закрыт для посещения (я честно звонил! сначала меня облаяла собака, а потом появился сторож с сакраментальным "капалы"). Так что начну я свою сагу с Бургазады (по гречески: Антигона)
001-панорама Бургазады

Collapse )

Надеюсь, что вам понравилось. Давненько я таких длинных рассказов про природу не писал.