?

Log in

No account? Create an account

[sticky post] Кое-что об этом журнале

Настало все же время написать верхний пост для этого журнала. Журнал этот, в основном, посвящен самостоятельным путешествиям автора по Италии.

Read more...Collapse )
Историческая часть широко известна, но все же вкратце расскажу.

Как и почему ходил в Каноссу Генрих IVCollapse )

Длинновато получилось, но что поделаешь: хождение в Каноссу - это очень яркий эпизод европейской истории, безмерное унижение светской власти перед папами и безмерный триумф власти духовной. Выражение "мы не пойдем в Каноссу" вернул в мировую политику автор бесчисленных цитат для русского Интернета Отто фон Бисмарк: он также рассорился со Св. Престолом в ходе Культуркампфа и наотрез отказался каяться перед папой.

А как сюда добираются сейчас...Collapse )
По расписанию я прибыл на станцию Чано-д'Энца в 13-04. Оттуда в сторону Каноссы два раза в день по будням ходят автобусы (№ 53, см. в нижней части таблицы) - в 13-30 и 15-15, они согласованы с прибывающими поездами. На них можно проехать 7 км до поворота на Каноссу, а далее пройти 1 км пешком. Обратный рейс - единственный, ранним утром, так что назад придется идти 8 км пешком. Теоретически все выглядело отлично. Но...в 13-30 автобус не пришел, я подождал еще 10 минут, вздохнул...и пошел пешком. 4 января - это вообще-то не праздничный день, хоть и не школьный, но я ведь расписание читал: автобус ходит именно по рабочим дням. Впрочем, искать виноватых и требовать возмездия было бы непродуктивным занятием. Понятное дело, что я вряд ли сподоблюсь приехать сюда еще раз, так что ноги в руки - и бегом! Бегом, потому что предстояло пройти 8 км туда, 8 км обратно и постараться успеть до наступления темноты (темнело в те дни между 17-00 и 17-15). Да, кстати, местная коммуна называется не Чано-д'Энца по единственному градоподобному населенному пункту, а Каносса! По пути постоянно будут надписи: "В коммуне Каносса выбрасывать мусор запрещается". Дорога, по которой мы с вами идем, называется улицей Замков, т.к. ведет к двум замкам: Россена и Каносса.

Как туда шел яCollapse )
033-Каносса
Вот она, Каносса! Снимок, правда, сделан на обратном пути, уж больно красиво получилось в лучах заходящего солнца.

Еще три снимка...Collapse )

Было около 15-15, когда я добрался до кассы. Путь от станции до замка (8 км) я прошел за 1 час 35 минут...Прежде, чем направиться сюда, изучите расписание.

Продолжение следует...
В Эмилии-Романье в прошлый раз я был в январе 2016 года. Тогдашнюю поездку можно сравнить со слизыванием крема с торта: осматривались только крупнейшие города (Болонья, Парма, Модена, Пьяченца, Равенна), а на более глубокие слои торта - коржи, бисквит, варенье и прочее - сил у едока уже не осталось. Эмилия-Романья - очень большой регион (от одной крайней точки - Пьяченцы до другой - Римини три часа на поезде), так что попытка за раз посмотреть всё была героической, но невозможной. Поэтому на январь 2019 года вместо торта было заказано только пирожное, а именно территории двух бывших герцогств Парма и Модена, но зато была поставлена задача съехать с проторенных троп и поглядеть глубинку.

Мне трижды повезло:
- удалось поймать дешевые авиабилеты (причем "туда" летел через Цюрих обычно дорогими Swiss Air),
- расписание перелетов было очень удобным, без потери на ненужные ночевки в Милане; вечером 1 января успел доехать последним поездом до выбранной базы - города Фиденцы, утром 8 января первым поездом добрался до Милана, а оттуда обычным городским автобусом - до аэропорта Линате.
- ну и гостиница в Фиденце была приятно дешевой, но очень душевной (давненько я в Италии не ел на завтрак горячих блюд).

Единственная неприятность: было холодно. Утром и вечером температура уходила в "минус", днем едва достигала 5 градусов (единственное исключение - воскресенье 6 января, оно же Богоявление; днем было 10 градусов с солнцем). Первый день мерз, в последующие одевался по-зимнему:  шарф, перчатки, пальто с подстежкой, двойные носки.

За полных шесть дней (со 2 по 7 января) была выполнена следующая программа.

Ибо странник и пришлец я, как и все отцы мои...Collapse )

Вообще говоря, на территории двух бывших герцогств можно поглядеть еще очень много интересного. Есть, например, ассоциация замков Castelli del Ducato, из сайта которой следует, что можно посетить пару десятков замков. Правда, большинство из них находятся в дальних аулах деревнях и открыты только летом. Есть в итальянской Википедии еще и список старинных романских приходских церквей провинции Парма, по нему тоже можно попробовать поработать. Опять мимо меня прошелестели летняя резиденция моденских герцогов Сассуоло (зимой во дворец не пускают) и бывшая столица миниатюрного государства Гуасталла. Но объять необъятное, да еще и без машины, не всегда получается...В целом же поездка получилась очень продуктивной и интересной.
(С интонацией Брежнева) Дорогие товарищи! У меня сегодня последний рассказ об апулийско-базиликатской поездке октября 2018 года. Вдохновителем этого рассказа будет уже все вам знакомый taras_palkov: именно этот славный пилигрим натолкнул меня на мысль посетить пещерные церкви в парке Лама-д'Антико, что близ станции Фазано.

К сожалению, в низкий сезон парк Лама-д'Антико открыт для посетителей только по воскресным утрам (обязательно проверяйте расписание!) В воскресенье количество электричек Трениталии резко снижается, так что в разумное время утром на юго-восток уходил единственный поезд. И он был набитым! Были заняты все сидячие места (такое бывает очень редко), народ стоял в проходах и даже тамбурах! Может, дело было в на редкость погожем дня (часам к трем температура поднялась до 20, сияло солнышко, дул легенький бриз). Три четверти пассажиров вывалились на двух курортных станциях - Монополи и Полиньяно, а далее в сторону Лечче поехали единицы. Станция Фазано и одноименный город - это, как говорят в Одессе, две большие разницы; впрочем, город в данном случае был мне и не нужен. На всякий случай, скачайте себе карту, так как путь в парк от станции неочевиден, и указателей нет.

Лама-д'Антико - это неглубокий каньончик, по дну которого течет ручеек. В скалах, образующих берега каньончика, в промежутке с VIII по XIII века обосновалась деревня. В естественных и искусственных гротах находились жилища людей, стойла для скота, мастерские, мельница. Все это можно увидеть за скромную плату в 6 евро, если замахнешься на целый парк, или за еще более скромную в 4 евро, если глядеть только северную половину. Дело в том, что насыпь железной дороги рассекла каньон поперек, и теперь северная и южная половины посещаются отдельно. Как я понял, в межсезонье на входе в каждую из половин сидит по одному гиду, но мне с ними не повезло. В "мое" воскресенье в парк по предварительной договоренности приехала большая группа собаководов, так что один из гидов проводил для них экскурсию по северной половине, а второй сидел на входе и обилечивал случайно пришедших, вроде меня. Мне сказали, что после обеда оба гида переберутся в южную половину, и ее тоже можно будет осмотреть. Но у меня были на вечер четкие планы на Бари, да и зависеть от капризов собачников не хотелось...Так что мне выпало на долю только северная половина за 4 евро.

Выглядит каньончик идиллически.
024-Лама д'Антико (общий вид0

Много фотографий - природа и фрескиCollapse )
019-Христос с Богородицей и Иоанном Крестителем

Еще фрескиCollapse )
Обратный поезд у меня около часа дня, приезжать в Бари в два было бессмысленно - все нужные церкви все равно закрыты на обед, так что я спрыгнул с поезда на полпути в Полиньяно. Это - довольно известный морской курорт, но не на мой вкус. По мне морской курорт - это широкий песчаный пляж и песчаный же заход в неглубокое море. Полиньяно же стоит на скале, к морю нужно спускаться по лестницам, а потом купаться среди камней - не мое это))) Но людЯм, похоже, нравится: по узким улочкам сновали толпы, другие толпы сидели в ресторанчиках на "балконах" - террасах, открытых в сторону моря, ну а отдельные смельчаки пытались окунуться в октябрьское море.
001

Море, море...Collapse )

Ну а на этом позвольте мне завершить длинную сагу о путешествии по Апулии и Базиликате. Странствовал я с 13 по 23 октября, а писал об этом с 24 октября по 18 февраля - четыре месяца! Учитывая, сколько еще в Италии мест, куда не ступала нога автора, я не думаю, что в ближайшие годы вернусь в Бари. Тем печальнее, что кое-что в этих краях осталось неосмотренным. О Бовино я уж упоминал, как туда доехать я понял уже по возвращении. В Альберобелло и Мартина Франка я не добрался из-за закрытия ж/д сообщения на линии FSE Путиньяно - Мартина Франка, ехать же автобусами этой компании мне не позволила природная осторожность.

В Апулии остался неувиденным очень большой кусок собственно на "каблуке" - полуостров Саленто, т.е. провинции Бриндизи и Лечче. Там много местного салентийского барокко, которое сейчас всеми правдами и неправдами пытается протиснуться под крылышко ЮНЕСКО (Лечче, Галлиполи, Нардо). Есть там готические (для юга Италии очень необычно) фрески в Галатине и последний оплот византийского обряда на каблуке - Солето. Нельзя не вспомнить об Отранто - городе тысячи мучеников и мозаичного пола, а также о Поджардо, где, как говорят, была обнаружена большая крипта с фресками, и ее, как опять-таки говорят, можно увидеть. Как не указать на Казарано, где сохранилась церковь IV (четвертого!) века. Ну и т.д. и т.п. (т.п. означает "тому подобное", а не то, что вы подумали!) Все это требует отдельной продуманной поездки (там придется кататься на поездах FSE - мама дорогая!) c прилетом в Бриндизи. Я задумался над этим, но это точно уже не 2019ый, а какой-нибудь более далекий год...

Ну а теперь настала пора сознаться, что январские каникулы я провел в Италии, так что скоро и очень скоро мы переместимся из Апулии на север.
Под пресвитерием и трансептом собора Таранто есть крипта, которая. если не подвирают источники, относится к византийской эпохе, т.е. к X-XI столетиям.

002
КриптаCollapse )

На обратном пути стал свидетелем жуткой сцены: убили негра с поезда ссадили афроитальянца. Дело в том, что поезд по расписанию должен был идти до Бари с одной-единственной остановкой (в Джойя-дель-Колле), и поэтому, наверно, кондуктор решил проверить билеты еще до старта. Тут-то и обнаружился гость из Африки без билета. Кондуктор предложил пассажиру купить билет, тот отказался ("сами мы не местные") и был высажен. Господа, заблаговременно приобретайте билеты в кассах и автоматах Трениталии!

Ну а я в очередной раз оказался на краю неизведанного: из Таранто на поездах можно доехать до Бриндизи и ...Сибари (Все же помнят слово "сибарит"? Так называли граждан Сибариса), что в Калабрии. Калабрия, неужели когда-нибудь я до тебя доберусь?

PS Если кто-то решит тщательнее исследовать окрестности Таранто, обратите внимание на большой массив пещерных церквей в Массафре и Кастелланете. Как добраться туда, я пока плохо себе представляю (одноименные станции есть, но от них далековато шлепать по пересеченной местности); в Таранто я заметил автобус до Массафры. Почитайте нашего славного героя taras_palkov: он там побывал!
Никогда еще я так долго не вел читателей к главному городскому собору...Так уж получилось, что в Таранто главное внимание уделяется Музею, расположенному в новой части города, а на долю старого города, уж очень специфично разваливающегося и обшарпанного, достаются лишь остатки внимания и эмоций. Но мы все же постараемся позабыть про музей и взглянуть на собор свежим взором.

Дорога от вокзала сюда довольна простая, и трудно запутаться, но приходишь к собору в этом случае с тыла. Если бы я был гидом (божеупасикакговорится), то постарался бы выводить своих туристов к собору закоулками, да так, чтобы внезапно вырулить к фасаду.
001-фасад

Неожиданности на каждом шагуCollapse )

Собор Сан-Катальдо, хоть и имеет почтенный возраст, имеет собственный сайт, содержащий в том числе информацию о часах работы. Утром собор должен быть открыт до 12-45, и я, привыкший слепо верить цитатам из интернета (от Бисмарка и не только), сначала тщательно осмотрел фасады, а потом, благо времени было предостаточно, пошел внутрь. Местный сторож, похоже, полагал "тырнет" бесовским изобретением и не считал необходимым туда заглядывать: начиная с 12-15 он ясно стал показывать, что пора бы забредшему сюда туристу пойти вон, а именно: гремел ключами, лязгал решетками, выключал свет. Поначалу я пытался отстоять свои права потребителя и даже отвечал на происки сторожа фотографиями со вспышкой. Но потом вспомнив про пуссириток, решил не обострять ситуацию и зайти сюда после обеда, между музеем и поездом. Торжествующий сторож закрыл за мной дверь в 12-30 и отправился восвояси.

Надо ли говорить, что в Музее я провел времени больше, чем рассчитывал, а потому на собор у меня катастрофически не хватило времени? В частности, я даже не дошел до большой барочной капеллы (cappellone) Сан-Катальдо. Так что покажу, что успел увидать.
021-главный неф

Колонны и мозаикаCollapse )

Ну а в следующий раз мы с вами спустимся в соборную крипту.
В своем первом рассказе о Таранто я довел повествование до 927 года, когда в результате очередного арабского набега античный Тарент фактически прекратил существование. Продолжим далее. Далее у нас будет 967 год, когда Таранто начал отстраиваться заново по приказу византийского императора Никифора II Фоки.

Экскурс в любимую историю: Никифор Фока и Бальцо ОрсиниCollapse )
Ну а что Таранто? Превратившись в столицы княжества в задворки великой империи, он прозябал аж до конца XIX века, когда уже при объединенной Италии здесь была устроена база итальянского флота. Таранто в качестве базы был выбран неслучайно: сама география постаралась. Взгляните на карту: старый город Таранто стоит на вытянутом полуострове, отделяющем удобную глубоководную гавань (Mare Piccolo - "малое море") от собственно Ионического моря (ради контраста его здесь называют Mare Grande - "большое море"). Правда, кораблям XIX века, не говоря о нынешних, уже было не войти в Малое море через естественный пролив, поэтому был построен искусственный канал, отделивший историческое старое ядро Таранто от материка.

Так старый город Таранто стал островом. Разводной мост Понте Джиреволе соединяет его с новым городом, расположенным на материке восточнее; именно в новой части и расположен Археологический музей. Второй мост соединяет старый город с вокзалом и обширной промзоной, находящимися на материке западнее. О Старом городе много написала уже цитированная мной nantik7: значительная часть домов там пустует и стоит с замурованными окнами, так что приятной прогулки по историческому городу в Таранто не получится. Набережные "обтекают" Старый город, и, если ваша единственная цель в Таранто - это Музей, то можно так от вокзала мимо разрушающегося центра и пройти по набережным к разводному мосту. При таком обходе вы лишитесь удовольствия петлять по узким улочкам меж заколоченных домов и выйдете сразу к Арагонскому замку.
001

Еще про крепостьCollapse )
Покажу еще в этом рассказе церковь Сан-Доменико. Если вы будете следовать от вокзала к музею не по набережным, а все же решитесь на проход через старый город, то Сан-Доменико будет первой вашей достопримечательностью. К тому же доминиканский храм стоит на самой высокой точке (полу)острова
001-фасад
Сан-Доменико - церковь и клуатрCollapse )

У нас остался еще неосмотренным собор Таранто, вот это недоразумение мы в следующий раз и исправим.
Античными вазами Археологический музей Таранто не ограничивается. Здесь еще и неплохая коллекция античных мозаик имеется.

013

Много мозаикCollapse )

На этом позвольте закончить рассказ об Археологическом музее Таранто. Понятное дело, что экспонатов там гораздо больше, и отбирал я их для съемки, руководствуясь лишь собственным далеко не совершенным художественным чутьем (эка завернул, а?). Поскольку в мире есть и другие путешественники, обладающим лучшими художественным чутьем и слогом, побывавшие в Таранто и написавшие об этом, то осмелюсь настоятельно порекомендовать пройти по ссылкам: от Нантика и от нашего Общего Украинского Друга.

Ну а далее будет рассказ об историческом центре Таранто.
И вот две любимые темы автора - Италия и единоборства - наконец-то встретились!

К какой-то из Олимпиад сотрудники археологического музея Таранто решили подготовить выставку на тему "спорт на античных вазах". Олимпиада давно прошла, а выставка осталась, так что в дальних углах музея можно увидеть неплохую подборку спортивных ваз.

О, спорт, ты мир!Collapse )

Спорта на целый рассказ не хватило, так что теперь поглядим на античную скульптуру - большую и малую.
Начало...Collapse )

008
Дмитрий Анатольевич, Вам привет из Тараса!

...и конецCollapse )

Мозаики из музея будут в следующем рассказе.
По сравнению с ранее увиденными городами Апулии Таранто показался мне каким-то иным миром. Может быть, это предопределено географией: Апулия вытянута вдоль Адриатического моря, а Таранто стоит на море Ионическом. Может быть, это заложено историей: слава бОльшей части Апулии связана с византийским, норманнским и швабским периодами, т.е. средневековьем, а Таранто для современного путешественника - это прежде всего античное наследие. Но самое простое объяснение - это погода: дождь, то припускавший, то ослабевавший в течение того времени, что я был в Битетто и Аквавиве, в Таранто превратился в трехчасовой потоп. Стена воды вокруг, реки воды под ногами, выворачивающий ветром зонтик, мокрая по пояс одежда - все это наложило неизгладимый отпечаток на мои впечатления от Таранто.

Как город выглядит в нормальную погоду, можно увидеть в рассказе уважаемой nantik7. У нее же, кстати, можно прочесть прелюбопытнейшую историю о том, что античный Тарас (так тогда назывался город) был основан спартанскими ублюдками (в данном случае не ругательство, а констатация социального статуса), случилось это в 706 году до новой эры. Я так далеко в историю не полезу, а начну с войны между Тарасом и Римом. Итак, 282 год до новой эры; в мелкую междоусобную войнушку на юге Италии вмешивается Рим; сюда откомандированы десять римских кораблей. По какой-то причине римский флот вынужден зайти в порт нейтрального Тараса, граждане в это время наслаждаются представлением в амфитеатре, и тут в гавань заходят японцы римляне. Горожане убегают из театра, вооружаются, садятся на свои корабли и нападают на римлян. Итог: 4 римских судна потоплены, одно взято в плен вместе с экипажем. Для урегулирования инцидента в Тарас прибывает римский посол, но горожане, вместо мирных переговоров, осыпают посла насмешками за его вульгарный греческий и несолидный покрой тоги. Говорят также, что один из жителей Тараса публично справил малую нужду на тогу римского посла (вот это сюжет для большого живописного - простите за невольную игру слов - полотна!). "Чтобы смыть это, - отвечает посол, показывая на желтые брызги на тоге, - вы прольете море слез и крови!" Война объявлена (281 год до н.э), тарантцы заключают союз с эпирским царем Пирром, далее были слоны, "пиррова победа", долгая изнурительная для всех сторон война. Итог: Пирр вернулся в Эпир (вот она, поэзия!), а проигравший Тарас вынужден покориться Риму: снести стены, сдать оружие и корабли (272 год до н.э), передать римлянам предметы искусства, а называлось это - стать союзником Рима.

Продолжение рассказаCollapse )

В чем же тогда смысл рассказывать об античном периоде Таранто, если от того ничего не осталось? - спросите вы. Отвечу: на поверхности действительно ничего, а вот накопали археологи прилично, и все накопанное не увезено абы куда, а осталось в местном Археологическом музее. Генри Мортон считает Тарантский музей вторым по значимости итальянским археологическим музеем (после неаполитанского Музео), и, поскольку Мортон не Ипполитов или Муратов, с этим утверждением можно смело согласиться. Археологический музей находится на другом (от вокзала) конце города, в новой его части, и ради соблюдения хронологии путешествия я должен был бы вам показать музей в последнюю очередь. Но ведь есть и хронология исторических событий, а она велит сразу же после экскурса в античность показать следы этой самой античности.

Сразу же предупреждаю: музей очень большой, и наскоком за полчаса его не взять. Лично я гулял по нему два часа и был бы не прочь кое-какие разделы посмотреть сразу же по второму кругу, но собака-сторож (человек, конечно же, собака - это его гнилая сущность) не дал мне досмотреть собор до обеда, и надо было зайти туда еще раз  до поезда. Но и два часа - это очень много времени. так что погрузился я и в греческий Тарас, и в латинский Тарент глубоко.

Много вас смотрит на много вазCollapse )

046-Персей убивает морское чудовище
Персей и морское чудовище

И снова вазы...Collapse )

Прервемся на этом. Если кому-то вазы уже надоели, пропустите следующий короткий пост, так как он будет снова о них.

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

February 2019
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com