?

Log in

No account? Create an account

[sticky post] Кое-что об этом журнале

Настало все же время написать верхний пост для этого журнала. Журнал этот, в основном, посвящен самостоятельным путешествиям автора по Италии.

Read more...Collapse )
Капелла святой Екатерины в церкви Колледжата представляет собой настоящий придел - укороченный неф, ориентированный по оси запад-восток. Информации о времени ее строительства у меня нет, а фрески в инфостенде были приписаны XIV веку. В капелле только одно окно, свет от открытой входной двери сюда не доходит - темно здесь, проще говоря. Я без стеснения пользовался вспышкой: все-таки мало сюда народа добирается, а фрески весьма достойные. БОльшая часть фресок - это страстной цикл, есть еще несколько разрозненных на темы из житий святых (во фликре все можно увеличить).

Ну и на мой взгляд, не все фрески здесь принадлежат XIV веку, есть и более поздние, либо сильно переписанные в последующие столетия.
022-Вход в Иерусалим
Много фресокCollapse )

Были там и еще фрески, но их трудно увидеть и еще труднее снять. Фонарик будет вашим преимуществом при осмотре Колледжаты.
Меня распирает от желания кратко изложить, что произошло со мной в прошедшую неделю, так что я прерву на мгновение эмилианскую серию (там до середины мая еще рассказы будут) и фрагментарно расскажу о случившемся.

Итак я во второй раз в жизни встретил Страстную седмицу и Пасху в Риме. В прошлый раз это было в 2017 году (тогда это было обрамлено экспедицией в Умбрию), экстатических впечатлений была масса, но...Потом у меня тяжело заболел и умер отец, мы с матерью остались осиротевшими, затем у мамы был тяжелый перелом плеча, ну а напоследок у меня диагностировали камни в желчном пузыре, и аккурат в Великий четверг 2018 года я оперировался...Понятно, что яркие впечатления от Пасхи 2017 года померкли и, я бы сказал, облеклись во вретище. Так что нынешняя поездка была для меня попыткой метанойи - изменения ума: забыть пережитые ужасы и вернуть себя прежнего.

Конечно, полностью забыть и вернуться было невозможно; главное, детская наивная вера в Бога серьезно поколебалась после случившегося, и я с некоторым опасением ждал: будет или не будет экстаз. Он случился!

Хотя не обошлось без вретища.

Вретище № 1Collapse )

Во-вторых, вечером в Великую среду после осмотра монастыря Казамари я потерял лучшего друга и верного своего спутника на протяжении десяти, как минимум лет. Пришлось в четверг в Риме срочно обзаводиться новым. У моего нового друга и спутника почти в три раза длиннее и толще...

а вы что подумали? Пусть будет стыдно тому, кто дурно подумает об автореCollapse )

На этом злоключения кончились, и началось торжества Пасхального триденствия. Основные три литургии - Великого четверга, Великой пятницы и Навечерия Пасхи - я сослужил (технический термин, не понятный православным; новый римский обряд направлен на то, чтобы все присутствующие не присутствовали, а участвовали) в Латеранском соборе, по следам двухлетней давности (как это было в 2017: раз, два и три). За два года сменились все важные персоналии: кардинал-викарий и архидиакон, да и среди чтецов и певцов было много новых лиц, но все стало еще лучше, как мне кажется. Главная неожиданность: мирян в Латеране причащали под двумя видами и в Великий четверг, и в Навечерие Пасхи (в Пятницу это невозможно - это единственная в римском обряде ЛПД). Технически это выглядит просто: на блюдо с гостиями поставлена "рюмочка" со св. Кровью, пресвитер обмакивает гостию в рюмочку и отправляет это в рот причастнику.

Автор входит во Святая святыхCollapse )

Еще я был на двух папских мессах на площади св. Петра - в Пальмовое воскресенье и утром на Пасху. Тут уж скорее протокол: сопричаститься с папой в Риме - это достойно и праведно. Но злоупотреблять этим я бы не советовал: там, невзирая на кордоны, много случайных людей, пришедших поглазеть на понтифика, а не причаститься Христу. Народ по рядам жевал булочки и клубнику, вскакивал на стулья ради крутого кадра; в общем, папская месса на площади - это место, где трудновато сосредоточиться на молитве, да и просто сохранять спокойствие .

Ну а теперь вкратце о поездке.

А обо всем этом вам придется читать долгие месяцы, если не отпишетесь, конечно!Collapse )

Привезено 1,2 тыс фотографий, так что буду потихоньку обрабатывать. Где-то после 9 мая, иншаллаесли угодно будет Богу, начну новую серию рассказов. А у нас впереди еще Кастель-Арквато, Модена и Карпи.
После длинного перерыва продолжим. Напомню, что мы с вами находимся в маленьком городке Кастель-Арквато, что в провинции Пьяченца. В прошлый раз мы с вами взбежали на холм, на котором разместился городок, и оказались на площади с тремя главными зданиями: Палаццо Подеста, Рокка Висконти и городской церковью Санта-Мария (она же Колледжата - коллегиальная, т.е. ее клир состоял из нескольких пресвитеров).

Первая церковь на этом месте была построена местным феодалом Магнусом в 756-758 годах. После землетрясения 1117 года храм был отстроен заново и освящен в 1122 году. На главную площадь церковь выходит восточной (апсиды) и северной сторонами.
001-апсиды

Фасады...Collapse )

Ну а мы поспешим в церковь. Внутри очень и очень темно. Справа есть аппарат, позволяющий включить свет (1 или 2 евро - не помню), но он бесполезен, т.к. подсветка включается на одну минуту. За это время не то, что сфотографировать, даже рассмотреть все не удастся. А потому, уважаемые любители компьютерных квестов, внимание! Дверь открывается внутрь, и справа от нее внутри церкви лежит большой булыжник. Всё понятно, читающий да разумеет? В моем случае (вторая половина дня, солнце на западе) полученного таким образом освещения хватало на две трети глубины нефа, ну а в приделе св. Екатерины (справа от входа) пришлось уже действовать со вспышкой (об этом будет следующий пост).
011-интерьер

ИнтерьерCollapse )
Пристроенный баптистерий (тот, который породил четвертую апсиду) находится в правом дальнем углу, но внутри он неинтересен. А вот пристроенная к правому ближнему углу капелла святой Екатерины украшена фресками XIV века, которые я вам и покажу в следующий раз.
Кастель-Арквато был самой яркой неожиданностью поездки. Дело в том, что обычно я все маршруты в гугл-картах предварительно просматриваю, а тут поленился. Все же понятно, вот остановка, вот от нее дорога к церкви Колледжата, ради которой я сюда забрался, а что дорога кривая, ну бывает, плохо инженеры сработали. Действительность превзошла все мыслимые ожидания: автобус останавливается на шоссе (реальное шоссе! даже подземный переход под ним вырыт, к вящему посрамлению Варламова и Каца), и далее высоко на горе стоит опоясанный крепостными стенами город. Я сфотографировал панораму только на обратном пути, когда уже начало катастрофически темнеть; поверьте, это восхитительное зрелище.
021-вид снизу
Много фотографийCollapse )

Продолжение следует. Но не скоро, ибо автор по-прежнему надеется встретить Пасху в Риме, преодолев пространство и простор забастовку Алиталии.

PS Нечаянная радость. Алиталия перенесла забастовку на 3 мая.

Виголо Маркезе

Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые...
А церковь и баптистерий начала XI века видали? Вот сейчас и поглядим (а дроздов оставим орнитологам).

Как доехать. А также про автостанцию за ЛупойCollapse )
Я в этот раз съездил в две точки: деревню Виголо Маркезе, где сохранилась церковь XI века, и городок Кастель-Арквато (Castel'Arquato) с церковью века XIIго. Обе они упомянуты даже в ПЭ, в статье об архитектуре Италии. В оба места (юридически, в одно: ВМ входит в коммуну КА) можно доехать из Пьяченцы автобусом Е41 (расписание зри здесь). Если вы пренебрежете Виголо Маркезе, а поедете только в Кастель-Арквато, обратите еще внимание на автобус Е43; он, помимо Пьяченцы, еще на станцию Фьоренцуола заезжает, оттуда будет побыстрее.

Ну а теперь к Виголо Маркезе. В этой деревне сохранилась приходская церковь с баптистерием, впервые упоминающаяся в 1008 году (в Киеве еще правил Владимир Красное Солнышко, норманны еще не помышляли о Южной Италии, а на французском престоле сидел сын Гуго Капета). Баптистерий, как предполагается, был построен на месте круглого языческого храмика и сохранил его форму. Нынешняя церковь, правда, чуть помоложе: она была заново построена после землетрясения "всего лишь" в 1117 году. На этом литературная часть заканчивается; трудно ожидать, что о деревенской церкви где-то можно найти большую информацию. Даже в итальянской Вики о ней нет отдельной статьи.

001

И много фотографийCollapse )

Конечно, в Виголо Маркезе все простовато, все примитивно, все будто топором рубленное. Но это XI-XII века, до сих пор используемые по прямому назначению, без сторожей, без входных билетов, без камер наружного наблюдения и рамок-миноискателей. Я был очень впечатлен)))

Но впечатления мои в тот день были обречены возрастать с каждым часом. Впереди был еще Кастель-Арквато.
В прошлый мой приезд левая половина фасада Пьяченцского собора стояла в лесах. Теперь все наконец-то восстановили, леса убрали, и мы можем поглядеть на левый портал (XII век). Центральный и правый порталы были показаны ранее.

001б-фасад
Вот как выглядит западный фасад собора.

Левый порталCollapse )
В январе 2019 года мне наконец удалось попасть в старинную пьяченцскую базилику святого Савина - три года назад она была закрыта без объяснения причин. Попробую показать ее вам.

001-Сан-Савино
Фасад церкви не выглядит многообещающим. Впрочем, выполнен он "всего лишь" в 1721 году по проекту Галлуцци, а сам храм гораздо старше. Святой Савин, ставший епископом Пьяченцы в 375 году, заложил на городском кладбище (по римским законам оно находилось за пределами городских стен) базилику в честь Двенадцати апостолов; здесь же, когда настало святителю время приложиться к отцам, его и похоронили; по мере развития культа святого его имя естественным образом перешло на построенный им храм. В 899-93 годах (есть разные данные) античная базилика была разрушена венграми, и на ее месте на рубеже XI - XII веков была построена нынешняя церковь, которую в 1107 году освятил епископ Альдо. Храм был передан бенедиктинцам, в конце XV века их сменили иеронимиты-обсерванты, после закрытия монастыря в 1810 году Сан-Савино стал приходской церковью.

Естественно базилика с такой долгой историей не могла до нас в первозданном виде. В 1631 году романскую апсиду заменили на глубокие монашеские хоры; в течение XVII века к боковым нефам были пристроены капеллы, что привело к утрате оригинальных романских внешних стен; тогда же все стены и пилоны были покрыты штукатуркой. Ну и вершиной надругательства стала замена фасада в 1731 году, о которой я уже упомянул ранее.

На рубеже XIX-XX веков приоритеты резко поменялись: в моду вновь вернулся старый добрый романский стиль. Тогдашний епископ Пьяченцы блаженный Джованни Мария Скалабрини (1839-1905, на кафедре с 1875 года, его мощи мы с вами видели в соборе) сначала реставрировал в неороманском стиле кафедральный собор, а в 1901-1903 годах взялся за Сан-Савино (автор проекта реставрации - Этторе Мартини). В ходе работ посбивали барочную штукатурку, разрушили боковые капеллы, вновь открыли доступ в крипту и т.д.; что невозможно было восстановить, то устраивалось заново, но в романском духе. Результаты такого решительного поворота "назад к отцам" мы и можем сегодня увидеть в Сан-Савино.

Попробуем...Collapse )
010-мозаика 11-12 веков

Получилось негусто. Наверно, после демонтажа выставки в крипте можно будет все-таки увидеть мозаики, чего я вам искренне желаю.
Пьяченцу я уже посещал в январе 2016 года и писал об этом в журнале. Кроме собора, я тогда увидал церкви Сант-Антонино, Сан-Систо (именно для нее Рафаэль написал "Сикстинскую Мадонну") и Санта-Мария-ди-Кампанья (с фресками Порденоне). Как оказалось, список интересных церквей Пьяченцы не ограничивается перечисленными храмами. Сегодня для затравки мы с вами дойдем до церкви Сант-Эуфемия.

Собственно церковь была к моему приходу (около полудня) уже закрыта. Хотя разные приходские листовки, наклеенные на входную дверь, указывают на то, что храм жив и используется по прямому назначению. Информации по ней в Интернете практически нет, известно лишь, что она романская (это и так понятно) и XII века (табличка перед портиком). Впрочем, тут одного портика хватит, что привести в экстаз любителя романских капителей.
001-фасад

Все готовы к эскстазу?Collapse )

Церковь Сант-Эуфемия находится на одноименной улице, которая потом превращается в улицу Сан-Систо, каковая, как вы догадываетесь, ведет к монастырю, в котором некогда находилась "Сикстинская Мадонна". Так что найти Сант-Эуфемию легко, не пропустите!

Ну а вторая церковь на сегодня - Сан-Франческо - находится на одной из центральных площадей - пьяцца Кавалли, на той, где в вечность скачут два славных пармских герцога: Алессандро и Рануччо I.
001-фасад
Как видим, это уже готика. Действительно Сан-Франческо построена в 1278 - 1373 годах, и ее "готичность" очевидна и снаружи, и внутри.
Ну и церковь Сан-Франческо заодноCollapse )
Так что церковь Сан-Франческо еще ждет своего пытливого исследователя, и таковым может стать вы, дорогие читатели.

PS. Как хорошо иметь внимательных читателей. Слава petrarkу: он обнаружил, что группа "Снятие с креста" выполнена Лукой Рети (см. комментарии). Аплодисменты для маэстро!!!

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

April 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com