?

Log in

No account? Create an account

[sticky post] Кое-что об этом журнале

Настало все же время написать верхний пост для этого журнала. Журнал этот, в основном, посвящен самостоятельным путешествиям автора по Италии.

Read more...Collapse )
Об этой церкви я уже кратко рассказывал прошлым летом. Год за годом я приезжал в Палермо и наблюдал одну и ту же картину: огромная всегда закрытая церковь мрачно глядит на виа Македа. И вот случилось чудо, виа Македа стала пешеходной, по ней в любое время шляются толпы местных и туристов, и камиллианцы, владеющие церковью святой Нинфы, внезапно прозрели: о, а ведь гораздо выгоднее держать храм открытым, авось и на ремонт денег соберем. Теперь церковь Санта-Нинфа работает в необычайном для ленивой Сицилии режиме: ежедневно с 9 до 19, без обеда, а по выходным вообще до полуночи! К тому же я жил буквально за углом: по виа Челсо, что справа от церкви, три минуты пешочком. Так что пользуясь своим служебным положением автора, покажу вам церковь Санта-Нинфа-деи-Крочифери еще раз, но уже подробнее.

011-главный неф

Чуть-чуть фотографий и небольшой сюрприз в концеCollapse )
Если спросить любого россиянина на улице: какое самое яркое событие в российской истории, то, скорее всего, будут лидировать два ответа: победа Путина в Великой Отечественной войне и первый полет Путина в космос. Что поделаешь - пропаганда знает свое дело...С сицилийской историей у наших соотечественников посложнее; предполагаю, что большинство россиян ничего о благословенном острове, кроме мафии, и не знает. Автор этого блога совершенно добровольно и безвозмездно вот уже восемь лет рассказывает в своем журнале о разных городах и весях Сицилии, так что постоянные читатели уже знают многое и о наших древнегреческих храмах, и о нашем изумительном арабо-норманнском стиле, и о наших бесподобных византийских мозаиках, и о нашем чудном сицилийском барокко. А меж тем автор еще ни разу не обращался к самой известной странице истории острова.

Ну и кто смог правильно назвать это самое славное событие?Collapse )
Вот, где все это произошло:
001

Церковь Санто-СпиритоCollapse )
Ну и пару строк об окружающем кладбище. Каждый, кто катался по Италии, несомненно заметил, что местные кладбища резко контрастируют с нашими русскими погостами. Итальянское кладбище - это настоящий город мертвых; по сторонам улиц-аллей высятся величественные мавзолеи, а отдельные могилы в земле - это сравнительно новая и редкая вещь. Случайно один из мавзолее был открыт, а в нем был приоткрыт люк. Я, конечно, понимал, что гробы не стоят по стеночкам мавзолеев, а унесены вниз - под землю. Но что их там столько! Вниз уходила лестница, и там было  не менее пяти рядов захоронений вглубь.

Впрочем, новые времена пришли и сюда. Кроме отдельных могил в земле, на кладбище Сант-Орсола есть еще и пятиэтажное здание с незастекленными окнами, которое я сначала принял за недостроенный автомобильный паркинг; на самом деле, это был огромный колумбарий. По понятным причинам я ничего на кладбище фотографировать не стал: после смерти отца я как-то напряженно себя чувствую среди могил. Более того, я в это приезд впервые (напомню, это был 11ый мой визит на Сицилию) не пошел в Катакомбы капуцинов, а ведь еще недавно я, странно в этом признаться, любил там побродить...Времена меняются, и мы с ними...
С 15 по 29 мая 2018 года автор блога пребывал бренным телом на Сицилии. Поэтому в поступательном движении этого журнала была некая пауза, которую многие читатели заметили.

Автор всё ждет - не дождется того счастливого года, когда на Сицилии им будет увидено вообще всё, и можно будет, позабыв фотоаппарат и рюкзак в гостинице, просто загорать и купаться. Увы, вернувшись из одиннадцатой своей поездки на любимый остров, я вынужден констатировать: до исполнения мечты ещё очень далеко. Более того, могу запостулировать следующий тезис: на Сицилии нет неинтересных мест, есть только леность автора или пока не разрешимые его убогим умишкой логистические проблемы. Итак, в этом году я открыл для себя Мацару - старинный кафедральный город на западе Сицилии; Марсалу - родину знаменитого крепкого вина и по совместительству древнюю финикийскую колонию; Пальма-ди-Монтекьяро - родовую вотчину семьи Томази ди Лампедуза, выведенную в романе "Леопард" под псевдонимом Доннафугаты; Ликату - большой портовый город на юге острова. А также автор промчался на скором региональном поезде по еще неизвестной ему части Иблейской железной дороги - от Ликаты до Рагузы. Кроме того, в изученных, казалось бы, вдоль и поперек Палермо, Рагузе и Модике нашлись еще неизвестные автору уголки.

Немного подробностей личного характераCollapse )

Сейчас же расскажу о том, чему посвятить целый пост жалко, но вспомнить очень хочется. В Палермо открыли для посетителей частное палаццо в глубине квартала Альбергерия. Принадлежит оно графам Федерико - прямым потомкам одного из сыновей великого сына Сицилии императора Фридриха II. Родноначальник семьи Федерико  был, правда, незаконнорожденным, но что тут поделаешь: великий император любил слишком многих женщин и не со всеми доходил до загса. Может, оно и к лучшему: законные сыновья Фридриха от трех жен и полузаконный от четвертой, сомнительной жены, умерли насильственной смертью или при подозрительным обстоятельствах, а вот первый граф Федерико выжил, оставил потомство, здравствующее по сию пору.

Вход стоит 10 евро, фотографировать не разрешают, но...Зато какое великолепное "но"! Гостей по дому водят сыновья нынешнего графа; меня и двух моих голландских спутниц водил по дому предков Андреа, белобрысый молодой человек не старше 25 лет от роду. В доме можно видеть старинную башню XII века, вокруг которой собственно и было построено палаццо; бальный зал с массой скрытых масонских символов (графы Федерико возглавляли некогда местную ложу); расписные деревянные потолки XIV столетия; окна-бифоры и т.д. и т.п. К тому же, рассказывают и о повседневной жизни семьи. Нынешний граф в юности был лихим автогонщиком, и его комната заставлена кубками. Его жена - австрийка (отсюда у ее сына и появились светлые волосы) была в юности оперной певицей, а по сию пору она еще и лихая плавчиха (опять-таки кубки предъявляют). Ну а их сыновья, чтобы заработать денег на содержание отчего дома и семьи, водят экскурсии.

И опять частные подробности личного характераCollapse )

094-палаццо графов Федерико
В арочке на второй фотографии вас уже заждались юные графы Федерико)))
Когда я начинал подготовку к поездке в Лацио, ничегошеньки о крипте святого Магнуса я не ведал, как, предполагаю, и большинство читателей. Но вот о знаменитой пощечине в Ананьи я был наслышан, ради нее собственно сюда и ехал.

Эпизод с Пощечиной, сам по себе достаточно краткий, будет непонятен без предыстории. Вынужден написать длинный текст. Сокращал, как мог. Если кто-то, напротив, сочтет рассказ недостаточно длинным, отсылаю к Грегоровиусу.

Короткий рассказ о ПощечинеCollapse )

Все это случилось в палаццо Гаэтани.
001-дворец Гаэтани
Думаю, все уже привыкли к тому, что средневековое "палаццо" - это просто большой дом, я даже теперь не перевожу это слово термином "дворец". Здание изначально было построено семейством Конти, в числе владельцев можно указать на пап Иннокентия III и Григория IX. В 1230 году Григорий IX принимал здесь императора Фридриха II. Ну а в 1297 году Пьетро Гаэтани, племянник Бонифация, приобрел палаццо для, как думалось, укрепления позиций своего рода, а оказалось, что своему дяде - папе на погибель. Палаццо принадлежал семейству Гаэтани до 1690 года, затем перешал к Асталли. После смерти последнего из Асталли в 1764 году здание приобрела цистерцианская женская община "Систер милосердия Клаудии де Анджелис" Одну часть палаццо до сих пор занимают монахини, а вторая превращена в музей Бонифация. Понятно, что записи с видеокамер или фотографий Пощечины не сохранилось. Зато можно посмотреть интерьеры и почувствовать "дух места"

Много фотографийCollapse )

На этом разрешите откланяться. Рассказ о январской поездке в Лацио завершен, но сама столичная область Лацио на этом не исчерпана, как вы понимаете. К сожалению, Рим затягивает всех туристов и не желает их отпускать, так что даже ближайшее под-Римье представляет собой (в сравнении с Римом, конечно) безлюдную пустыню. В связи с чем, нас тут ожидает еще множество открытий. Но не в этот раз. А вообще-то я с интересом сейчас теоретически изучаю маленькие городки провинции Фрозиноне и просто чувствую, как некий внутренний голос велит мне увидеть всё это собственными глазами.

Ну а в ближайшее время вы, дорогие читатели, будете обречены (если вовремя не отпишетесь, разумеется) на очередное путешествие по Сицилии.
Ну а теперь будет самое интересное из крипты святого Магнуса собора Ананьи. На сводах крипты последовательно разворачивается действие первых глав Первой книги Царств (так в Септуагинте, в масоретской Библии она называется Первой книгой Самуила). Во-первых, саму эту книгу я считаю шедевром - это очень интересный приключенческий роман с лихо закрученным сюжетом и с минимумом собственно религии. Во-вторых, я впервые увидел столь почтенного возраста (это XII - XIII столетия) иллюстрацию первых глав этой книги - обычно средневековые и позднейшие художники с удовольствием брались за более поздние ее главы (Давид и Голиаф, Саул и Давид, Аэндорская волшебница и т.п.). По причинам, объясненным ранее, фотографий нет, но есть сканы с открыток, купленных в музее.

Итак, начнем-с
1. 1Цар. 4. Израильтяне, которых в те годы судил очень старый священник Илий, безуспешно воюют с филистимлянами. Некие горячие еврейские головы решили, что причина их поражения в том, что они не взяли на войну Ковчег завета. За Ковчегом посылают, и сыновья Илия - Офни и Финеес - привозят святыню в стан. Юные жрецы Офни и Финеес были людьми негодными, и Бог ранее предупреждал Илия о возмездии за их недостойное поведение. Тем не менее, слабовольный Илий и сыновей не перевоспитал, и Ковчег позволил им увезти. Случилось страшное: израильтяне потерпели поражение, в числе погибших были Офни с Финеесом, а Ковчег завета попал в руки филистимлян. Оставшийся в Силоме Илий, узнав о катастрофе, упал со стула и сломал себе хребет; вдова Финееса умерла в преждевременных родах.
009а-поражение израильтян, пленение ковчега, смерть Илия
Краткий библейский ликбез с иллюстрациями XII - XIII вековCollapse )

Надеюсь, что вам понравилось)))

Ну а мы с вами в следующий раз наконец-то вспомним самое известное историческое событие, случившееся в Ананьи, - пощечину папе Бонифацию VIII.
Сегодня мы с вами все-таки побываем в самой интересной части собора Ананьи - крипте святого Магнуса (San Magno - Сан-Маньо). Крипту из-за ее фресок часто называют средневековой Сикстинской капеллой, и местные авторитеты относятся к "своей" капелле, как дирекция Ватиканских музеев - к "их" знаменитой тезке, то есть излишне трепетно. Механизм попадания сюда я уже описывал ранее: каждые полчаса в крипте свет включают, а через 20 минут выключают (расписание - см. здесь). Задача посетителя, купившего за неслабую цену в 9 евро право увидеть фрески, - подгадать свой приход к дверям капеллы к моменту очередного включения света, выжать из предоставленных 20 минут максимум эстетического удовольствия, а сразу же после выключения света тактично удалиться навсегда. На сайте и в кассе четко предупреждают: возвращаться в крипту еще раз на следующий 20-минутный сеанс нельзя, хотя комментатор к предыдущему посту уверяет, что за соблюдением этого требования не следят. А вот за чем следят очень строго, так это за запретом на фотосъемку. Именно поэтому в сети практически нет нормальных снимков фресок крипты. Из положения можно выйти, купив довольно дорогую книгу (не менее 20 евро, как мне помнится) или же набор открыток (50 центов за штуку). Автор наступил на горло собственной бережливости (я настаиваю именно на таком термине) и купил 10 открыток, а кассир почему-то просчиталась и взяла с него 4,5 евро, так что одна открытка мне досталась в подарок. Именно эти честно купленные 9 открыток, плюс одна нечестно украденная (буду искренним, все-таки неоплаченная открытка - это украденная открытка), плюс несколько файлов с Викисклада и составят скромный иллюстративный ряд этого поста.
Общие слова и кое-какие картинкиCollapse )

Ну и в кадр уже попала необычная для средневекового собора сцена:
008-диаграмма элеметов по Платону, беседа Галена и Гиппократа
Справа о чем-то мирно толкуют Гален и Гиппократ. Слева же неясная мне (ибо Платона не читал) схема взаимодействия мировых стихий и человеческих свойств.

Но более всего мой религиозный ум восхититился циклом фресок на сюжет Перовй книги Царств, его я вам покажу в следующий раз.
Епархиальный музей Ананьи обязателен к посещению, хотя бы потому что иначе в крипту Сан-Маньо с фресками XII века не попасть. Но и в самом музее есть, что посмотреть.

Кое-какие вещицы из музеяCollapse )

В музее еще много всего интересного и не очень, но на этом поставим точку и вернемся в собор. Я уже говорил в прошлый раз, что часть собора выгорожена и доступна только для купивших билет в музей. В этой зоне отчуждения находятся пресвитерий (впрочем, туда не пускают, но можно, по крайней мере, все рассмотреть с более близкого расстояния) и капелла Гаэтани, а далее нужно спускаться в крипту.

Крипта - это предмет особой гордости Ананьи, этакая Сикстинская капелла XII века, где на стене и сводах не свободного места - все покрыто фресками. Над сохранностью фресками очень трясутся: фотографировать нельзя категорически (ко мне, попытавшемся нарушить запрет, прибежали через пару минут), а время пребывания в крипте строго ограничено 20 минутами. Имеет смысл заранее прочесть на сайте собора о правилах (в самом низу страницы), чтобы понапрасну не плакать на месте и, паче чаяния, не закатить там скандал. Итак, свет в крипте включают каждые полчаса по расписанию и выключают через 20 минут. После выключения света посетитель обязан покинуть крипту. Переждать в крипте время тьмы или вернуться в крипту на следующий сеанс нельзя; не успел что-то увидеть - твои проблемы, покупай билет снова. Поэтому имеет смысл дожидаться момента включения света у дверей крипты, чтобы, не теряя времени, броситься туда. Режим включения-выключения света распространяется только и исключительно на крипту Сан-Маньо, в подземном оратории св. Фомы Бекета и амбулатории (коридоре, соединяющем крипту и ораторий) свет горит всегда.

Подземный амбулаторий ранее использовался для погребения каноников собора и уважаемых горожан. Здесь сохранилось несколько вотивных фресок XIII столетия.
066-Богородица со свв. Магном и Секундиной.jpg
Фрески амбулатория и ораторий св. Фомы БекетаCollapse )
Зайдем сначала в "бесплатную" часть собора. Ананьи - город крохотный, и такой большой собор местной епархии "не осилить": мессу здесь служат лишь раз в неделю по воскресеньям, а остальное время принадлежит туристам.

038-главный неф.jpg

Читаем дальшеCollapse )
Читатели, наверно, уже привыкли, что каждый следующий посещаемый мной город в Италии - это исполнение какой-нибудь мечты. Быть может, я иногда и привираю насчет мечты (довольно часто решение о посещении какого-то места рождается только в момент подготовки к поездке, то есть примерно за год до визита), но действительно случаются и города, в которые давно стремился. Ананьи был одним из таких городов-мечтаний. Ну как можно было не желать увидеть место, в котором случилась знаменитая пощечина папе Бонифацию VIII, от которой папство по прямой дорожке скатилось к Авиньонскому пленению?

Очень сложный момент: как добратьсяCollapse )
001-вид от остановки.jpg

Как всегда, много текста и фотографийCollapse )

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

June 2018
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com