Санта-Мария-ин-Трастевере. В основном мозаики

Санта-Мария-ин-Трастевере, самая большая и даже не закрывающаяся на обед (ого!) трастеверианская церковь, еще ждет своего вдохновенного певца. Здесь есть отличные по замыслу и исполнению мозаики как на фасаде, так и в пресвитерии. А вот всё остальное в храме, наверняка не менее интересное, тонет во мраке; боковые же капеллы, чтобы уж точно ни одна вражина не проникла взором, еще и зарешечены. Но вода точит камень, так что дождемся и мы когда-нибудь ярко освещенной и открытой до самого дальнего уголка церкви Богородицы в Трастевере, ну а в ожидании этого яркого момента покажу то, что смог запечатлеть.

001-фасад
Collapse )
Подчеркну еще раз, что интересного в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере гораздо больше, просто иногда это интересное приходится рассматривать в темноте. Ну а поскольку автор блога способен рассеять лишь тьму собственного невежества, но не тьму физическую, на этом пока что разговор об этой церкви закрываем. Вообще Трастевере не ограничивается двумя историческим базиликами Богородицы и святой Цецилии, есть тут и церковь Сан-Франческо-а-Рипа, засветившаяся в одной из новелл Стендаля, и "цеховая" Санта-Мария-дель-Орто (русский сайт есть, ого!), и историческая базилика Сан-Кризогоно, и вот тут-то читатели имеют возможность посрамить автора и тщательно изучить эти объекты сами (автор в ближайшие годы в Рим возвращаться не планирует).

Рим. Санта-Чечилия-ин-Трастевере (часть 2)

Как и в любой римской церкви, в Санта-Чечилии полно надгробий разных эпох на любой вкус. Попробую показать некоторые.

Самое известное из них - это статуя святой Цецилии работы Карло Мадерно (1600 год). Корректнее говоря, это не надгробие (мощи находятся в крипте), а изображающая мощи статуя под главным алтарем.
023-св. Цецилия (Стефано Мадерно)

Утверждается, что такими мощи святой увидел скульптор, когда их обрели во второй раз (первый раз это случилось при папе Пасхалии I) во время перестройки базилики. Ну, мое мнение по поводу нетленных мощей я уж многократно и многообразно докладывал, так что нет нужды повторяться. Тела в катакомбах специально засыпали известью, дабы ускорить процесс разложения, так что такое вот нетленное тело, происходящее из катакомб, - это нонсенс. Тем не менее, утверждается, что Мадерно изобразил то, что увидел сам: рану на шее (Цецилию пытались обезглавить, но не получилось) и особым образом сложенные пальцы на руке (три - щепоткой, в честь св. Троицы, один прижат к ладони - в честь единого Бога)

Collapse )

К сожалению, читателей этого блога в их путешествии по Риму сопровождает не сладостный оргАн, а рубящий горькую правду-матку автор. Так что без всяких прелюдий сообщаю, что в следующий раз мы встретимся в еще одной славной трастеверианской базилике - Санта-Мария-ин-Трастевере.

Глас вопиющего во блоге

Вчера по телевизору вовсю транслировали новость об окончательном судебном решении по делу: "Мой родной приход против детской спортивной школы". Краткая предыстория вопроса - хотя бы здесь. Последний результат: приход победил, школу выселяют в неведомо куда.

Кому лень ходить по ссылке, кратко расскажу. У забора Шуваловского кладбища стоит старинное двухэтажное кирпичное здание. До революции здание принадлежало приходу Спасо-Парголовской церкви, здесь жили приходские иждивенцы, вроде вдов священнослужителей. После революции здание, понятное дело, реквизировали; сейчас там детско-юношеская спортивная школа по прыжкам с трамплина. Мой приход, оказывается, много лет судился, выбивая здание у государства; мол, попадает оно под закон о реституции. И вот закон сказал последнее слово: школу выселить, приходу передать.

Утверждается, что в здании разместится приходская школа.

Collapse )

PS. История здания - на любительском краеведческом сайте. Общеобразовательная школа здесь находилась с 1924 года, спортивная - с 1961 года, приходская - никогда. Вот вам и реституция...

Рим. Санта-Чечилия-ин-Трастевере (часть 1)

Автор в Великую пятницу 2019 года прогулялся по следам собственных публикаций восьмилетней давности, но уже с новым фотоаппаратом.

О церкви святой Цецилии (в нашей Минее ее зовут Кикилией) в Трастевере я уже писал. Из написанного в том далеком 2011 году имеет смысл перечитать только последнюю часть - про фрески Каваллини, которые спрятаны от праздной публики на монашеских хорах. На фрески пускают посмотреть, для этого нужно смело звонить в монастырский звоночек (крыльцо слева, не доходя от портика), но в этом году фокус не удался: в Великую пятницу монахини, удивительное дело, предпочли молиться на хорах и ради этого святого дела отказались от туристического бабла. Церковь же открыта по обычному итальянскому расписанию, т.е. с длинной сиестой в середине дня. Церковь была построена в IX веке при известном храмостроителе папе Пасхалии I (он же соорудил базилики Санта-Прасседе и Санта-Мария-ин-Домника). Понятное дело, что с IX века храм неоднократно перестраивался в соответствии с новыми веяниями, так что фасад ничего интересного не предвещает.
Collapse )
Интерьер там тоже барочный и не впечатляющий, но взор вошедшего сразу же приковывается к пресвитерию, где находятся две местных жемчужины: мозаика IX века и киворий XIII столетия.
002-мозаика 9в и киворий Арнольфо ди Камбио

Collapse )

На это сделаем перерыв, а в следующий раз посмотрим несколько надгробий в той же церкви.

Рим. Палаццо Альтемпс (окончание)

В отдельный рассказ вынесу два саркофага из палаццо Альтемпс. Они происходят из коллекции Людовизи.

Т.н. Большой саркофаг Людовизи был найден у Тибуртинских ворот в 1621 году. На трех сторонах саркофага показана битва между римлянами и варварами. Как предполагается, саркофаг принадлежал погибшему в 251 году в битве с готами Гереннию Этруску, сыну и соправителю императора Деция. В христианской традиции Деций - безусловно отрицательный персонаж, устроивший жестокие гонения на христиан, но, как с удивлением узнАют прошедшие по ссылкам читатели, он и Геренний Этруск были первыми римскими императорами, павшими в бою с внешними врагами. Какими бы ни были отношения Деция с Церковью, его рано погибший сын в них не был замешан, так что саркофаг его можно рассматривать невозбранно, не боясь оскорбить ничьи религиозные чувства)))
017-Большой саркофаг Людовизи

Collapse )

Малый саркофаг Людовизи по стилю исполнения рельефов сход с колонной Марка Аврелия, а потому его относят к тому же времени (175-180 годы).
Collapse )

В заключении еще раз похвалю палаццо Альтемпс: для желающих прикоснуться к античной скульптуре, не толкаясь задАми с китайскими товарищами и не простаивая длинных очередей, этот музей - отличный выбор!

Рим. Палаццо Альтемпс (начало) 18+

Если уж такой религиозный человек, как автор этого журнала, не смог устоять против соблазнов античного мира в Риме, то большинство гораздо более нормальных туристов за этой античностью в Рим прежде всего и едут. В Риме два крупных общедоступных собрания с античной скульптурой - Ватиканские и Капитолийские музеи. Те и другие - очень дорогие, забиты битком туристами, как реально интересующимися древним миром, так и китайцами. В первые еще и умудрится попасть нужно: в свой первый приезд в Рим я часа два на улице мерз в очереди. Ну и ноги! Ватиканские и Капитолийские музеи огромные и по площади, и по количеству экспонатов. Но есть в Риме еще один музей с античной скульптурой, где и народа поменьше, и количество статуй на единицу площади щадящее, и в каждом зале сидения есть. Называется это сказочное место - палаццо Альтемпс; в него легко уткнуться, если пойти на север по длинной оси пьяцца Навона. К сожалению, оно с недавних пор перестало быть дешевым, но это - общеримская проблема: все некогда дешевые музеи стали дорогими, а некогда дорогие - еще более дорогими.

Collapse )

Ну и еще один, не побоюсь этого слова и гнева прекрасной shakko_kitsune шедевр: Самоубийство галла и его жены. Я его аж с трех разных углов сфотографировал
025-Самоубийство галла

Collapse )
Все понравившиеся мне скульптуры из палаццо Альтемпс я показал, а в следующем посте будут два саркофага из коллекции Людовизи - большой и малый.

Рим. Бычий форум

В Риме следы былого имперского и республиканского величия прорастают отовсюду. Конечно, все бегут смотреть Форумы, Палатин и Колизей (цены снова выросли, да еще и очередь на вход стоит), но если денег и сил не осталось, а увидеть античность хочется, то можно совершенно безвозмездно погулять по бывшему Бычьему форуму. Лучший ориентир - это церковь Санта-Мария-ин-Космедин - та самая, в портик которой стоит еще одна неизменная туристическая очередь - к Устам истины. Мы же в очереди не стоим, а оглядимся вокруг.

Там, через дорогу дуб стоит высокий можно увидеть два античных храма.
001-Санта-Мария-ин-Космедин, храмы Геркулеса и Портуна
Collapse )
Положительно, мне нравится писать об античных памятниках! Вся информация есть в сети, только ссылочки прикрепляй, да фоточки выкладывай! Думаю, в таком режиме будет и следующий пост про очень качественный музей античной скульптуры - палаццо Альтемпс.

Базилика святого Лаврентия за стенами (окончание)

Посетителя, впервые переступающего порог церкви Сан-Лоренцо, ждет архитектурный ребус. И без знания истории храма этот ребус не разгадать.
002-интерьер
Collapse )

Дальняя часть крипты - относительно новая со свежими мозаиками, но туда не пускают, а посему этих свежих мозаик я вам показать не могу. В этой части крипты похоронен папа Пий IX (на троне в 1846 по 1878 годы). Начинал он свое правление как абсолютный монарх Папской области, первые его шаги выдавали в нем либерала, но затем понтифик столкнулся с революцией 1848-49 годов, был вынужден бежать из провозглашенного Республикой Рима. Вернулся назад на австрийских штыках, затем долго и упорно душил всякие ростки свободы, потерял Романью, Умбрию и Марке в ходе Рисорджименто (1860-1861), продолжал править только Римской областью, охраняемый ограниченным французским контингентом, ну и наконец превратился в добровольного узника Ватиканского дворца в 1870 году. После смерти он возжелал вырваться из своего роскошного узилища и быть похороненным в Сан-Лоренцо, и его похоронную процессию римляне забрасывали грязью и камнями.

В общем, неприглядная жизнь неприятного человека. Но будучи не только государственным деятелем, но и преемником святого Петра, Пий IX сделал две важных вещи: единолично провозгласил догмат о Непорочном зачатии Марии (1854 год), а затем провел Первый Ватиканский собор (1870 год, формально он так и не был завершен - Рисорджименто помешало), на котором был принят догмат о безошибочности (в сознательно искаженном русском переводе - непогрешимости) римских пап. А посему хочешь - не хочешь, а пришлось официальной пропаганде много лет рассказывать о добродетелях и чудесах покойного понтифика, так что в итоге его беатифицировали - святитель, как-никак аж два догмата придумал открыл.
031-мощи Пия IX

Конечно, если меня призовут к ответу перед трибуналом инквизиции, я вне всякого сомнения признаю Пия IX блаженным, но, подобно Галилею, буду мысленно твердить: "А все же она вертится". Пий IX блажен не своими высосанными из пальца догматами, а тем, что своей нелепой реакционной политикой добил-таки светскую власть пап. А лишенные наконец-то светской власти, а следовательно и политического давления со стороны иностранных государств, римские папы внезапно вернулись к своей исконной роли: быть пастырями словесных овечек. Что у них с тех пор неплохо получается: последовавшие за Рисорджименто полтора столетия дали граду и миру целую череду нормальных, вменяемых и по-настоящему христианских понтификов; никогда ранее такого у Церкви не получалось. Так что спасибо Пию IX за его ошибки и заблуждения!

Рим. Базилика святого Лаврентия "за стенами" (начало)

До церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура обычные туристы редко добираются, хотя ее статус среди римских храмов очень высок. Во-первых, в недалеком прошлом она была одной из пяти патриарших базилик (остальные четыре - Латеранская, святого Петра в Ватикане, Санта-Мария-Маджоре, святого Павла "за стенами"). Во-вторых, она является одной из шесть "великих базилик" (это - пять бывших патриарших базилик плюс Сан-Франческо в Ассизи). В-третьих, она входит в число семи паломнических церквей Рима (те же пять патриарших, плюс Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, плюс Сан-Себастьяно на Аппиевой дороге). Но в наполеоновскую эпоху у находившейся за городскими стенами базилики выросло первое римское муниципальное кладбище, и за Сан-Лоренцо надолго закрепилась репутация "похоронной". В этом смысле ничего не изменилось и по сию пору, так что путеводители честно предупреждают, что внутрь попасть сложно: расписание заупокойных месс предугадать невозможно. Но хитроумный автор придумал заехать сюда во второй половине Пасхального воскресенья, рассудив, что навряд ли благочестивые семьи пожелают хоронить своего усопшего на Пасху. Добраться сюда легко: пешочком от метро "Поликлинико" или трамваем от Термини; ну а автор прикатил сюда на другом трамвае - от виллы Джулия.

001-фасад
Collapse )

Архитектурную часть я откладываю на следующий раз. А пока что обращу внимание на прошлый особый статус Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура - патриаршей базилики. Наши канонисты очень часто рассказывают об утраченном идеале - системе пентархии (пятиглавия, т.е. пяти патриархий), сложившейся в Византии после V века. А ведь пять патриарших базилик Рима - это прямое следствие той пентархии. В эпоху Крестовых походов папам практически удалось возродить эту пентархию, но уже под своей пятой: в Кполе, Антиохии и Иерусалиме на кафедрах сидели латинские патриархи; Александрию, правда, взять так и не удалось, но титулярного патриарха для нее тоже посвятили. Когда крестоносные государства сошли на нет, латинские патриархи КПоля, Антиохии и Иерусалима своих тронов лишились, но в продолжение последующих веков в Риме продолжали посвящать новых первосвятителей на утраченные кафедры. А поскольку патриарх, хоть и номинальный и титулярный, обязан иметь свой кафедральный собор, четыре больших римских церкви и были выделены для этой цели (пятым патриархом, как понимаете, был сам папа, и его кафедрой числился Латеранский собор). Вот наша церковь Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура была кафедральной для латинского патриарха Иерусалимского вплоть до 1847 года. В том году было решено, что место Иерусалимского патриарха - все же в Святом граде, тем более, что количество католиков латинского обряда там значительно выросло за счет неутомимых миссионеров. Да-да, пока греческий и армянский патриархи Иерусалима каждый год на потеху всему миру дерутся и зажигают БО, их латинский тезка тихо и мирно пасет своих 300 тысяч словесных овец в Израиле, Иордании и на Кипре)))

А вот остальные три восточных патриарха латинского обряда более не существуют. После Второго Ватиканского собора Римская церковь повернулась более дружелюбными, чем раньше, частями тела к отделенным восточным собратьям, и было решено не назначать более номинальных латинских патриархов в пику их православным коллегам.

Вообще в России титул патриарха, да еще и вкупе с титулом "святейшества", окружен каким-то гипертрофированным ореолом. Перепадает от этого ореола и православным восточным патриархам: регулярно в сети попадаются восторженные рассказы экзальтированных паломников о приеме их патриархом Иерусалима, ну а о анекдотическом расколе с КПолем из-за Украины не знает только ленивый. Чтобы мои читатели отныне были менее экзальтированным, а более разумными по отношению к громкому титулу "патриарх", позволю себе просто перечислить всех современных нам епископов, именуемых патриархами Антиохийскими.

Collapse )
Итак, если вы случайно встретите на улице двух и более патриархов Антиохии (а также двух и более патриархов Иерусалима, двух и более патриархов Александрии), не надо бежать в психушку - у вас с головой все нормально, некоторый э-э-э непорядок наблюдается в Церкви Христовой))). А вообще лучше всего не обращать внимания на эти громкие титулы.