sibeaster (sibeaster) wrote,
sibeaster
sibeaster

Галопом по Трастевере

Современный Рим - город огромный. Исторический (республиканский, имперский, папский) Рим, хоть и поражал своих современников, был, конечно, поменьше. Его границы совпадают с прекрасно сохранившейся стеной Аврелиана, так что легко все понять, просто взглянув на карту. Сразу же будет видно, что весь исторический Рим помещался на левом (восточном) берегу Тибра. На берегу противоположном в пределах городских стен находятся лишь два района: Трастевере и Борго (ну или Ватикан, так понятнее). Ватикан с прилегающим Борго был обнесен стеной лишь в ранние Средние века - при Льве IV, а в античное время это было глухое предместье. Почему Ватикан вошел в городскую черту - понятно: гробница Петра стала главным паломническим местом Рима.
А вот Трастевере, квартал на правом берегу Тибра, был частью Рима всегда. Его относительная обособленность (мостов было мало) сделала район заповедником старины. Старинные (и не очень - например Мортон) путешественники рассказывают об особом наречии Трастевере, описывают необычные костюмы жителей Трастевере; в истории были эпизоды, когда на разных берегах Тибра правили разные папы. Современные форумы полны восторженных отзывов о местных пивных, ресторанах и прочих злачных местах.

Сразу же скажу. Я обычно бываю в Трастевере только с экскурсионными целями и только утром. По непонятным мне причинам мой поход в Трастевере постоянно совпадает с нудным дождем или резким похолоданием. Поэтому мое субъективное мнение резко отличается от общепринятого. Сам по себе район с узкими улочками, по которым пытается проехать местный автобус;перекинутыми через мостовую бельевыми веревками; едальными заведениями не очень презентабельного вида и т.д. НЕ НРАВИТСЯ. Я ни в коем случае не навязываю своего мнения - оно, слишком отличающееся от общепринятого, ошибочно, скорее всего.

Все это длинное вступление имеет единственную цель: объяснить, почему из столь популярного Трастевере я расскажу только о паре объектов. Но каких объектов! Санта-Чечилия-ин-Трастевере и Санта-Мария-ин-Трастевере - одни названия чего стоят! Ради них можно и не в такие дебри влезть. Есть в Трастевере еще две интересных церкви - Сан-Кризогоно и Сан-Франческо-ин-Рипа, но информации по ним у меня так мало, что увековечить их в моем ЖЖ пока не могу.
Ну и, пожалуй, последнее предупреждение. Объяснить, как пройти из конкретной точки А в конкретную точку В (при условии, что они находятся в Трастевере), - выше сил человеческих. Поэтому, если ты, дорогой читатель, пойдешь по моим стопам, запасись картой местности.
Итак, мы покидаем Тибрский остров по мосту Цестия (Понте-Честио), дожидаемся зеленого света на светофоре (на набережной интенсивное движение, и рисковать жизнью не стоит) и ныряем в Трастевере. Если Вам повезло, то Вы вынырнете на маленькой площади Пишинула (я бы даже сказал Пищинула: Piscinula), главным ориентиром на которой служит маленькая церковь Сан-Бенедетто. Я ни разу не застал ее открытой, но, как утверждают путеводители, там находится чуть ли не самый древний из сохранившихся римский колокол (1069 год).

Из дальнего правого угла площади стартует относительно прямая виа Лунгаретта (via Lungaretta), по которой можно без приключений дойти до Сан-Кризогоно и Санта-Мария-ин-Трастевере. Но это слишком легкий путь. Потому как из дальнего левого угла можно, изрядно попетляв по узким улочкам, добраться до церкви святой Цецилии. Если повезет. Первый раз я шел, руководствуясь слишком мелкой картой, и обошел Санта-Чечилию по периметру, так и не найдя саму базилику. Пришлось местных спрашивать. Дело в том, что ни одна из стен базилики не выходит на улицу, а ее кампанила, такая красивая на фотографиях, совершенно не видна из узких улиц, так что бродить вокруг можно долго))) Зато во второй раз я шел, не поднимая носа от карты, так что вышел на Санта-Чечилию с первого раза.

Итак, зайдя в нужный двор, ты, читатель, увидишь, такую картину:

Как считается, базилика построена на месте дома, где жила и умерла святая Цецилия. Здесь святую три дня держали в раскаленной бане, но она не пожелала умирать. Тогда было принято решение ее обезглавить, но палач, нанеся ей несколько ран, так и не смог отрубить голову. Окровавленную Цецилию принесли в ее дом, где она и почила. Конец истории я уже рассказывал (http://sibeaster.livejournal.com/27265.html ): местонахождение ее мощей в катакомбах Сан-Каллисто было забыто, папе Пасхалию I (817-824) святая явилась во сне и указала место своего погребения, ее мощи были найдены в указанно месте и перенесены в Трастевере. В 1599 году во время перестройки базилики раку вскрыли и обнаружили тело святой нетленным. Присутствовавший при последнем событии скульптор Стефано Мадерно увековечил увиденное в мраморе:

Скульптуру эту можно видеть под алтарём базилики.

Утверждается, что можно увидеть и остатки античного дома, где Цецилия жила и умерла. Для этого нужно зайти в базилику, сразу же свернуть налево и в тамошнем свечном ящике сувенирном магазинчике спросить Scavi (раскопки). Только не вздумайте принять это за рекомендацию! Ничего кроме пыли веков и невнятных обломков там нет. Самое, пожалуй, неинтересное археологическое место из посещенных. Возможно, какие-нибудь пояснения и скрасили впечатления, но, увы, ничего там не поясняют. Правда, через решетку можно видеть крипту, находящуюся под пресвитерием, только саму крипту открывают для посещения один-единственный день в году, так что наши шансы невелики)))

Сама базилика, увы, безнадежно изуродована барочными перестройщиками:

Хотя такой пустой я ее никогда не видел. Да-да, нашим мифотворцам, любящим порассуждать о пустых церквях на западе, сдаваемых под ночные клубы и рестораны, скажу: я постоянно попадаю в этой церкви на мессу, и в этот момент храм забит "до отказа". Обычно все имеющиеся стулья заняты, и молящиеся стоят позади стульев и в боковых нефах.
Тут стоит напомнить (думаю, все знают), что святая Цецилия считается покровительницей музыки, и сообщить (об этом можт и не все ведают), что находящаяся неподалеку римская музыкальная академия носит имя святой. Так вот здесь я впервые слышал мессу под современную музыку. В правом углу находился маленький оркестр (или ВИА, так точнее), во время оффертория и причащения верных (а причащались все) играли что-то латиноамериканское (мне это напомнило Fernando бессмертной ABBA). Получилось, на мой взгляд, очень органично. Так что вопреки утверждениям наших "ревнителей", современная музыка никого не пугает. Более того, возглавлял ту мессу кардинал, так что высшее духовенство Римской церкви тоже не возражает, видимо)))

Горе-перестройщики из эры барокко не смогли, по счастью, уничтожить кое-какие средневековые черты базилики. Так что переместимся поближе к пресвитерию:




А пуговка не наша, - сказали все ребята А мозаика-то византийская, скажете Вы, и будете правы. Базилику-то строил наш общий любимец Пасхалий I - автор церквей Санта-Прасседе (http://sibeaster.livejournal.com/28723.html и далее) и Санта-Мария-ин-Домника (http://sibeaster.livejournal.com/18695.html), и крайняя левая фигура на мозаике с квадартным голубым нимбом - это и есть папа. Остальные фигуры слева направо: св. Цецилия, апостол Павел, Сам Христос, апостол Петр, святой Валериан (муж Цецилии) и святая Агата (ее мощи мы уже видели: http://sibeaster.livejournal.com/14397.html). Мозаика выполнена при жизни Пасхалия, на что этот голоубой квадратный нимб однозначно указывает.
Вы уже, наверно, посетовали, что я не сфотографировал мозаику "в лоб", но у меня есть извинения, так что надеюсь на Ваше прощение. Алтарь еще в XIII веке накрыл сенью Арнольфо ди Камбио:

На этом мы с базиликой прощаемся.
НО имейте в виду, что еще одна интереснейшая деталь церкви совершенно не видна и не доступна обычному посетителю. Дело в том, что уже трижды упомянутые барочные строители чуть было не уничтожили, но каким-то чудом лишь повредили фрески Пьетро Каваллини (тоже XIII век) на левых хорах. И при определенном положении светил, обладая определенными тайными знаниями, эти фрески можно увидеть.

Вернемся к фотографии главного нефа. Видите слева: 1) внизу арки, соединяющие главный неф с боковыми; 2) наверху окна. А что же между ними посередине? Постоянные мои читатели уже догадались: это решетки, за которыми скрываются монашеские хоры. Так вот туда мы и проникнем.

То, что я сейчас излагаю, есть Великая Премудрость и Тайное Предание римского туриста. Об этом мало пишут, сам я вычитал эту информацию в путеводителе "Афиши". В самой базилике Вы никакого намека не найдете. Итак, если Вам не страшно, читайте дальше.
Вернемся к самой первой фотографии с фасадом базилики. Видите слева от портика неприметную дверцу с крылечком? На ней да же надписи нет, только домофон. Но если 1) позвонить в этот домофон, 2) дождаться ответа (иногда приходится ждать долго), 3) на вопрос из домофона ответить "фрески Каваллини",

ТО ДВЕРЬ ОТКРОЕТСЯ. За дверью обнаружится монахиня, которая возьмет с посетителя положенную мзду (сначала было 1 евро, потом 1,5, впрочем цифры не столь важны) и проведет до лифта, на котором нужно будет подняться на второй этаж (вернее на первый - primo, до этого мы были на "земляном" - terra piano). А там нужно будет сделать пару шагов и попадаешь на эти самые хоры. Здесь, оставаясь незримыми для мирян, молятся местные монахини. И здесь спасенные каким-то чудом находятся фрагменты фрески, изображающей Страшный суд. Фотографировать здесь категорически нельзя, за этим следит специально посаженная сюда монахиня. А вот рассматривать можно бесконечно долго. И не задрав голову, как это обычно бывает в церквях, а лицом к лицу.
В Википедии откуда-то оказались фотографии Страшного суда. Как уж они туда попали, оставим на совести их туда загрузившего. Смотрите:




042-Страшный суд (Каваллини)

К чести Великой (не Единой) России. Обычно я здесь брожу в одиночестве: ну что возьмешь с дурака))) И лишь единожды, поднявшись на лифте, я встретил на хорах своих единомышленников - любителей Каваллини. И кто же были эти двое безумцев любителей средневековой живописи? Это были мама с сыном-подростком из Москвы! Все-таки не все здесь ДОМ-2 смотрят, так что есть еще нам надежда...
Tags: Каваллини, Монастыри, Рим, Трастевере
Subscribe

  • Палермо - обзорная. Что есть за стенами города

    Стены Палермо - это, скорее, образ; ничего, подобного Аврелиановым стенам Рима или Феодосиевым - Стамбула, в Палермо не сохранилось. Хотя отдельные…

  • Палермо - обзорная. Лоджа

    В этом последнем квартале Палермо я все минувшие годы ужинал в улочках между Театро Массимо и площадью Оливелла. И самое смешное, при этом не знал…

  • Палермо - обзорная. Капо (окончание)

    Кафедральный собор Палермо способен надолго отвлечь внимание путешественника, но и другими церквами Капо не стоит пренебрегать. Прежде всего,…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments

  • Палермо - обзорная. Что есть за стенами города

    Стены Палермо - это, скорее, образ; ничего, подобного Аврелиановым стенам Рима или Феодосиевым - Стамбула, в Палермо не сохранилось. Хотя отдельные…

  • Палермо - обзорная. Лоджа

    В этом последнем квартале Палермо я все минувшие годы ужинал в улочках между Театро Массимо и площадью Оливелла. И самое смешное, при этом не знал…

  • Палермо - обзорная. Капо (окончание)

    Кафедральный собор Палермо способен надолго отвлечь внимание путешественника, но и другими церквами Капо не стоит пренебрегать. Прежде всего,…