sibeaster (sibeaster) wrote,
sibeaster
sibeaster

Category:

Декуманы. Сан-Лоренцо-Маджоре

Ну вот теперь мы наконец-то выходим на Декуманы (Decumani), о которых я уже столько раз упоминал. Исторический центр Неаполя сохранил типичную для древнеримского времени планировку: с востока на запад его прорезают три параллельных улицы, каждая из которых по отдельности именовалась Decumanus (ну а вместе они Decumani).

1. Декуманы.
Мы сначала будем идти по средней - via Tribunale, идущей от Трибунала (мы его с Вами знаем под именем Кастелло-Капуано: http://sibeaster.livejournal.com/49537.html) до церкви Сан-Пьетро-а-Майелла; затем она резко сужается, очевидно ныряя под бывшую городскую стену и выходит на пьяцца Данте (линия 1 метро, см. http://sibeaster.livejournal.com/48356.html). Это, так сказать, средний Декуманус.
Северный Декуманус мною как-то не исследовался. Достопримечательностей тут нет, так что ловить особенно нечего. На разных участках этот Декуманус называется: via Santa Sofia, strada d'Anticaglia, via Pisanelli, via della Sapienza.
Южный Декуманус в своем последнем участке (начиная от церкви Сан-Никола-а-Нило) становится очень интересным, по нему мы обязательно прогуляемся. На разных участках этот Декуманус называется via Forcella, via Viccara Vecchia, via San Biagio del Librai (ни за что не догадаетесь, кто такой Biagio на русском. ВЛАСИЙ), via Benedetto Croce (никакого отношения к Благословенному Кресту, улица названа в честь местного политического деятеля). Под этим последним названием она выходит на виа Толедо. Если пересечь виа Толедо и чуть уклониться правее, то придете на Монтесанто - вокзальчик Cumana и Circumflegrea (см. http://sibeaster.livejournal.com/48356.html)
Декуманы пересекаются многочисленными улочками-переулочками. Вот таков исторический центр Неаполя. В течение светового дня и вечером Декуманы забиты прохожими, но, как только стемнеет, магазинчики и кафе закрываются, и улицы становятся пугающе пустыми. Такова одна из многочисленных странностей Неаполя: исторический центр вечером безлюден и откровенно страшен.
Почему страшен? Потому что Декуманы и поперечные к ним переулки - очень узкие, но застроены высокими (этажей 5) домами. Ко всему прочему дома, как на подбор, посерели, а тои почернели от времени. Освещение здесь - очень редкое, местные власти, видимо, пытались имитировать средневековую обстановку и...немного переборщили. Очень мрачно, очень пусто, и только местное хулиганье летает на мотоциклах. Так что если у Вас идея-фикс ужинать с видом на какую-нибудь историческое здание, то здесь она абсолютно не реализуема.
2. Первые кварталы виа Трибунале.
В свой первый приезд в Неаполь я шел от вокзала по Корсо Умберто, затем по указателю свернул в какой-то проулок, попал к Кастелло Капуано и оттуда пошел по виа Трибунале. Утро было холодное, часов до 16 шел ливень, в разгаре был мусорный кризис (http://sibeaster.livejournal.com/48356.html). С учетом изложенного в п. 1 первые впечатления поэтому были ужас-ужас. В солнечное утро все было бы по другому, т.к. виа Трибунале, как подлинный Декуманус, идет четко по линии восток-запад, поэтому утром и на закате здесь должно быть солнечно.
Самый главный сюрприз поджидает русского туриста чуть ли не в первом десятке домов по левую сторону улицы. В то незабываемое промозглое январское утро я увидал на одном из фасадов надпись: ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК. В январе! Украинская мова! Было от чего выпасть в осадок, согласитесь.
В свой последний 4-дневный приезд я досконально изучил обстановку. Оказалось, что здесь в одной из барочных церквей обосновалась община УГКЦ. В этом январе они пасхи не освящали (странно, не правда ли?), но зато висело ОГОЛОШЕННЯ, извещавшее верных, что какя-то редиска без благословения настоятеля собирает деньги якобы на церковные нужды. Так что желающие услышать ридну мову, будь ласка до виа Трибунале.
Ну и несколько картинок с Викисклада (пришло же кому-то в голову фотографировать виа Трибунале!)


3. Сан-Лоренцо-Маджоре.

Первой остановкой в походе по виа Трибунале будет монастырский комплекс Сан-Лоренцо-Маджоре. Церковь была построена при Карле II Хромом (http://sibeaster.livejournal.com/48829.html) и представляет собой великолепный образец анжуйской готики. Мои постоянные читатели уже знают мои вкусы: романская архитектура, византийская мозаика и, в крайнем случае, средневековая фреска до эпохи Возрождения. Возможно, мои однобокий вкус связан с тем, что в Риме и на Сицилии готики, можно сказать, нет. А вот в Неаполе она есть, и в большом количестве. Пока в Риме шла борьба пап и императоров, а затем пап между собой, в Неаполе процветала монархия, и богатые короли не скупились на строительство монументальных зданий. Так что готику в таком количестве я видел впервые в жизни. Неаполитанская готика официально называется анжуйской. Я, пожалуй, не смогу объяснить Вам разницы между направлениями готического стиля, и, тем более, к которому из них ближе лежит готика анжуйская, так что тут уж заинтересованных отсылаю к спец. изданиям.

С виа Трибунале Вам откроется такой вид:

Церковь Сан-Лоренцо-Маджоре скрывается за желто-оранжевым фасадом слева. Пустое пространство перед церковью является частью пьяцца Сан-Гаэтано, которая в сущности представляет собой чуть-чуть расширеный перекресток виа Трибунале и улицы Сан-Грегорио-Армено, последняя улица идет по правой кромке фотографии. Эта пьяцца является, если можно так сказать, центром исторического центра. В древности здесь находилась агора и рынок, последний существовал здесь и в средневековье. Здесь оглашали королевские указы, в примыкающем монастыре при испанских вице-королях был арсенал, здесь происходили столкновения Мазаньелло с испанцами в 1647 году. Кампанила Сан-Лоренцо-Маджоре была, в связи со своим положением в центре центра, узнаваемым символом города.

Сама церковь, как я уже говорил, построена в стиле анжуйской готики. Храм затем перестроили по барочной моде, но реставраторы XIX века премудро убрали всю наносную мишуру, и теперь можно здесь наслаждаться чистым стилем. Стрельчатые своды и окна, высоченный главный неф, не менее высокий трансепт, амбулаторий (обход пресвитерия) с венцом капелл - все эти легко узнаваемые готические черты сразу бросаются в глаза.

Наиболее полно я рассмотрел Сан-Лоренцо-Маджоре в свой первый приезд. Потом на нашу беду за церковь взялись реставраторы. То одна, то другая часть храма одета в леса и затянута тряпками. По состоянию на январь 2012 года были наглухо закрыты от постронних глаз капеллы левого нефа, а в амбулаторий, хоть и освобожденный от лесов, не пускали. Возможно, через год ситуация изменится. Храм очень мрачный (окон мало, и они узкие), поэтому лучшее время для осмотра - утро, когда солнце светит в окна пресвитерия.

В храм еочень много прекрасных готических надгробий. К сожалению, владельцы этих гробниц мне не знакомы (в истории Неаполя мне известны, в основном, звезды первой величины), так что просто смотрим фото:





Из известных лиц ("звезд первой величины") здесь похоронены Карл Дураццо Старший (о его драматической судьбе писал здесь: http://sibeaster.livejournal.com/48986.html),  его старшая дочь Джованна и ее второй муж Робер IV д'Артуа. Эти двое последних находились слишком близко к шаткому престолу, на котором восседал юный Владислав (http://sibeaster.livejournal.com/49224.html) и королева-мать Маргарита Дураццо (младшая дочка Карла Дураццо Старшего). Эта близость к шаткому престолу стала причиной преждевременной смерти Джованны и Робера: их отравили. Последний штрих: Робер IV д'Артуа был внуком того самого Робера III Артуа, который по мнению Дрюона развязал Столетнюю войну. Впрочем, сейчас их гробницы недоступны для осмотра: они как раз в левых капеллах находятся.

Но самым интересным захоронением в Сан-Лоренцо-Маджоре является саркофаг Екатерины Австрийской (1295-1323). Она была дочерью императора Альбрехта I и первой женой Карла Калабрийского (сын и наследник Роберта Мудрого - http://sibeaster.livejournal.com/48829.html). Екатерине повезло умереть молодой, и несчастье стать матерью Джованны I (http://sibeaster.livejournal.com/48986.html) выпала второй супруге Карла Калабрийского. Екатерина так  и осталась в истории в единственном качестве: обладательницы роскошного готического надгробия. Автором надгробия является известный скульптор Тино ди Камаино (Tino di Camaino). Солнце упорно било мне в глаза (дело было утром), но я старался, честное слово.
Общий вид.

Всякие мелкие детали.








4. Музей Сан-Лоренцо-Маджоре - сюрприз.
В бывшем монастыре находится необычный музей. Кроме стандартных клуатра и ренессансных залов здесь можно насладиться сюрпризом. В дальнейшем я уже привык к подобным неожиданностям Неаполя, но первый раз я был очень удивлен. Как Вы наверно знаете, Неаполь является одним из немногих городов мира с непрерывной историей. Иными словами, на одном и том же пятачке суши две с лишним  тысячи лет постоянно жили люди. Как это получалось? Элементарно, Ватсон. На месте разрушенных или обветшавших зданий строили новые. И вот происходит какое-нибудь обрушение, или какой-нибудь чудак ударит лопатой, и удивленным потомкам открывается жилище их предков.
В самом начале я написал, что Сан-Лоренцо-Маджоре построено на месте античной агоры и рынка. Так вот агора и рынок не были уничтожены, они спокойно почивали под землей, а потом их случайно обнаружили. По лесенке можно спуститься в зону раскопок и буквально провалиться в античность.



Перед Вами античная улица с магазинчиками. Вдумчивые археологи по каким-то косвенным признакам даже определили, чем в этих магазинах торговали.

На этом мы сегодня закругляемся. Завтра в программе не слишком афишируемый и открытый для посторонних три часа в день бенедиктинский монастырь Сан-Грегорио-Армено.
Tags: Кампания, Неаполь
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments