sibeaster (sibeaster) wrote,
sibeaster
sibeaster

Category:

Прогулка по Дорсодуро

Написав и отправив свой предыдущий рассказ (про церковь Сан-Себастьяно), я вдруг спохватился и понял, что начал с середины...Все-таки было бы неплохо просто прогуляться по окрестному району, который носит неблагозвучное для русского слуха название Дорсодуро. Спешу исправиться.
Дорсодуро я бы назвал неким венецианским подобием Васильевского острова. Это вроде бы центр, а вроде бы и не совсем. Один край Дорсодуро - восточная его половина - забита туристами: там находится знаменитая Галерея Академии и не менее известная коллекция Пегги Гугенхайм, здесь высится знаменитая Салюте с огромным куполом, и между всеми этими топ-достопримечательностями носятся любознательные японцы. А чуть западнее поток туристов как будто кто-то выключает, и начинается территория, где живут своей обыденной жизнью обычные венецианцы, совсем не похожие на выряженных гондольеров (эти последние, оказывается, вообще в большинстве своем родом из Местре, то есть с материка).

Я был здесь утром, когда стайки студентов с тубусами в руках бежали в университет, а степенные домохозяйки шли за продуктами. Вот вы, наверно, думаете, что венецианцы ходят за хлебушком к площади Сан-Марко? Ничего подобного! В районе Кампо-Санта-Маргерита я случайно набрел на обычный человеческий супермаркет, откуда они выходили с полными авоськами.

Ну супермаркетами, положим, трудно уже удивить. А вот, как вам, когда овощами и фруктами торгуют с баржи, пришвартованной к магазинчику, при этом продавец выбирает и взвешивает товар на воде, покупатель стоит на твердой земле, а деньги, переходя из рук в руки, одновременно с этим гуляют между водой и берегом.

А как интересно здесь вечером, когда уже упоминавшееся кампо Санта-Маргерита забита гуляющими венецианцами с детьми, все кафе и пиццерии забиты, и стоит такой шум и гам, как в метро в час пик.

В общем, если вы хотите поглядеть живую, а не глянцевую Венецию, то вам сюда - в Дорсодуро: http://goo.gl/maps/hAR2D. От вокзала идти сначала по указателям на Риальто, а неподалеку от Фрари, которую мы уже с вами видали, высмотреть новый указатель - per Accademia. Если не ловить ворон и следить за указателями, то легко и быстро дойдете.

Я же гулял здесь в злополучное Рождество этого года, когда туман с утра начисто скрыл Венецию. На то утро у меня был намечен церемониальный заплыв на вапоретто до Салюте с фотографированием правого берега Большого канала. Не могу сказать, что видел что-нибудь кроме тумана))) Часов в 10 туман стал потихоньку рассеиваться, я на вапоретто вернулся от Салюте до Ка-Реццонико и отсюда пошел вглубь неизведанного Дорсодуро, имея первой целью уже описанную Сан-Себастьяно.
По пути первой попадается церковь Сан-Барнаба (то есть святого Варнавы), в которой сейчас размещался музей. Церковь интересна не сама по себе, а тем что дала свое имя целому классу венецианцев - барнаботи. Это были потомки разорившихся патрицианских семей, которым работать было западло стыдно, а просить милостыню - запрещено. Все они получали некий пенсион, на который могли скученно жить вокруг Сан-Барнаба, а на масло к хлебу они зарабатывали, продавая свои голоса на заседаниях Большого совета.
013-Сан-Барнаба
Потом была Сан-Себастьяно, о которой уже написано выше. Затем мой путеводитель уводил меня в разбойничий вертеп - квартал, где раньше жили николози. По пути была большая, но совершенно неинтересная церковь Сант-Анджело-Рафаэле. Вам наверняка будут хвалить тамошний цикл картин Гварди, посвященных истории Товии (там участвовал, как помните, титульный архангел этого храма), но на поверку картины оказались маленькими, неосвещенными, неудобно для осмотра размещенными, так что можно ими смело пренебречь. А вот через канал от церкви расположен дворец аж XIV века - Палаццо Ариани.
Опа! Автор лоханулся, см. ниже ПЫ СЫ
028-Палацо Ариан
Неплохо бы его и покрасить было, да и вообще у него был очень заброшенный вид. А вот теперь мы уже и дошли до бандитского уголка  - церкви Сан-Никола-деи-Мендиколи:
027-Сан-Никола-деи-Мендиколи
Вы только не подумайте, что это клирики храма были разбойниками! Да если бы и так, разве смогли бы они переплюнуть Владимира Михалыча? Просто район это был бедный, пролетарский (насколько можно применить это слово к средневековым реалиям) и, как неизбежное следствие, преступный. Местные бандиты, как и наши курские, солнцевские и прочие, именовались по родной местности - николози. Им противостояли бандиты с другого конца Венеции - кастеллани, то есть из Кастелло. Поблизости есть мост, где они вплоть до XIX века периодически побивали друг друга...Иногда до смерти...

А еще, если погулять по району, то можно на женскую тюрьму выйти: она называется Санта-Мария-Маджоре...Но не ради этого же мы сюда приехали, чтобы тюрьмы смотреть))) Есть там еще монументальная церковь Санта-Мария-дель-Кармине и большая скуола при ней, но об этом я писать еще не готов (причина банальна: это был последний день в Венеции, и я с ужасом понял, что потратился, поэтому на скуоле Кармине я решил сэкономить).
Настоящий центр района - это большое кампо Санта-Маргерита:
033-Капо Санта-Маргерита
Самой церкви св. Маргариты уже нет - ее снесли. Заметьте, не только большевики занимались этим: в исторических городах церквей было так много, что и прихожан на них не наберется, к тому же чем-то приходилось жертвовать при реконструкции. А на заднем плане церковь с гораздо более интересным названием - Сан-Панталоне. Венецианцы вообще мастера искажать привычные имена: знаменитая церковь Дзаниполо - это на самом деле Санти-Джованни-э-Паоло, а Сан-Тровазо - о, это отдельный разговор.

[Сан-Тровазо]Собственно в Сан-Тровазо мы и завершаем наш маленький культпоход. Она известна тем, что у нее два совершенно одинаковых фасада: один - с канала
034-Сан-Тровазо
другой - с одноименного кампо:
640px-San_Trovaso
Эти два фасада - отнюдь не памятник безудержной расточительности венецианских падре, а печальная необходимость. Храм посещали представители двух враждующих группировок - уже упоминавшихся николози и кастеллани. Чтобы они не устроили поножовщину прямо в дверях (для убийства во храме они были слишком благочестивы), пришлось устроить два входа. А чтобы ни одна группа не почувствовала себя обиженной, пробираясь через узкую боковую дверь, в то время как их соперники гордо шествовали сквозь парадные врата, в церкви и были устроены два одинаковых фасада.

Кстати, коль уж в фото попало, то еще один комментарий отпущу. Видите посреди кампо накрытый крышкой колодец? Такие есть на всех без исключения кампо. Город-то построен на воде, но...соленой - море же вокруг. Поэтому копать вглубь в поисках пресной воды было бесполезно. И все эти колодцы - это просто резервуары для сбора пресной воды, в преизобилии с неба поступающей.

Ой, ведь забыл сказать, что это за святой Тровазо такой, в честь которого церковь названа. Можно было бы, конечно, устроить опрос с ценным призом победителю, да только все читатели нечестно поисковиком воспользуются))) А без поисковика фиг догадаешься. Тровазо - это сильно искаженное Джервазио е Протазио, то есть Гервасий и Протасий - миланские мученики, мощи которых открыл для мира святой Амвросий. Об этом еще св. Августин в Исповеди рассказывал. Я был в Сан-Тровапо 7го января, а на 8ое у меня было назначено свидание с этими братьями-мучениками в миланской Сан-Амброджо. Так что визит сюда был репетицией встречи)))

Церковь - бесплатная и прстенькая внутри, но и здесь на краю венецианской земли есть, что посмотреть. Фотографии свои у меня получились плохо, так что я их позаимствовал в Вики.

036-Св.Хрисогон (Микеле Джамбоно)
Это святой Хрисогон, тот самый в честь которого построена большая церковь в римском Трастевере. Мы св вами, дорогие читатели, еще там не побывали, а я был))) В крипте, которая на самом деле является остатками раннехристианской базилики. Как-нибудь расскажу еще. Но вернемся к картине - это самое начало XV века, когда еще иконы и картины были очень похожи друг на друга.

[Немного Тинторетто]А вот это уже картины, причем великого Джакопо Тинторетто:
1. Искушение святого Антония
035-Искушение св.Антония (Тинторетто)
2. Омовение ног
035-Омовение ног (Тинторетто)
Про вторую Вики почему-то пишет, что находится она в Лондонской Национальной галерее. М.б., в Сан-Тровазо - копия? Дело даже не в этом.

Гуляя по венецианских церквам невольно ловишь себя на мысли, что фарисей из притчи о мытаре и фарисее был не такой уж и поганец, как его в триоди расписали. Вот человеку, совершенно незнакомому с христианством в Венеции делать нечего, ну если только на гондоле покататься.  Потому что в каждой церкви можно видеть бесчисленные "Омовения ног", "Тайные вечери", "Снятия с креста" и т.д., и у "внешнего" на сто первой такой картине мозг взорвется. А я, не такой как прочие человеки: грабители, прелюбодеи или мытари, получал от этих бесчисленных повторений одних и тех же сюжетов несказанное удовольствие.

Ну а мы с вами на этом месте, где автор осмелился поспорить с тысячелетней традицией битья кувалдой в грудь с криками "грешен, грешен", расстаемся. А уж коли Тинторетто уже нам попался, то мы пойдем туда, где его работ выше крыши, и где сам он нашел свой последний приют. Это будет противоположная глухая окраина Венеции под названием Каннареджо.

ПЫ.СЫ. Случилось страшное: моя память меня подвела. В Венеции так много всего интересного, что оно немного перемешалось в голове. Ниже в комментариях можно видеть мой неизгладимый позор. Нет, ну надо же, фотографировал вроде бы оба палаццо, потом уже дома вспоминал маршрут и, исходя из маршрута, определял, что изображено на фотографиях. Ну вот в голове что-то щелкнуло.
Работа над ошибками:
1. Это - настоящее палаццо Ариани:
640px-Palazzo_ariani_rio_anzolo_rafael
2. А это палаццо Зенобио, там действительно находится некое армянское учебное заведение:
028-Палацо Ариан
Tags: Венеция, Тинторетто
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments