sibeaster (sibeaster) wrote,
sibeaster
sibeaster

Category:

прогулка по Каннареджо

Как и обещал, никакого ПГМа, а исключительно фотографический пеший поход по Каннареджо - от церкви Сан-Джеремия до церкви Сант-Альвизе. Собственно это и была первая половина первого моего дня в Венеции. Солнышко припекало весь день - предательски, на самом деле, потому что рядом с водой, при большой влажности воздуха и неслабом ветре раздеваться было нельзя. Утром я был в пальто с шарфом, потом сдуру расстегнулся и шарф снял, а под вечер я замерз настолько, что даже кепку и перчатки нацепил . Зима - это действительно не сезон для Венеции, но зато это - реальная возможность пожить в отеле по нормальной цене, гулять по городу не в толпе и не стоять в очереди в музеи.

От Сан-Джеремия я вышел на набережную канала Каннареджо. Кстати, вопреки распространенному мнению каналов в Венеции всего-то три - Большой, Каннареджо и Джудекка. Все остальные водные объекты, которые мы без разбору называем каналами, называются rio - "река". Канал Каннареджо - штука особая: в те времена, когда о железной дороге даже и мечтать было нельзя, путешественники прибывали в Венецию с материка именно через Каннареджо.
011-канал Каннареджо
010-канал Каннареджо
На второй фотографии в кадр намеренно заехал тот самый вапоретто, о котором я уже столько раз говорил, но ни разу не показывал. Вот он какой - венецианский автобус.
Сюда мы завернули не только, чтобы позагорать на солнышке, но и чтобы увидеть две местных достопримечательности. Одна из них - Понте Тре Арки (без перевода понятно: мост трех арок)
012-Тре Арки
013-Тре Арки
Мост, между прочим, построен в XV веке. Про Риальто-то все слыхали, а вот до Трех арок почему-то туристы не доходят, хотя от вокзала рукой подать.

Вторая местная достопримечательность - это церковь Святого Иова или Сан-Джоббе, по-нашему, по-бразильски по-венециански. Когда-то здесь была маленькая часовня, но в ней довелось проповедовать "апостолу Италии" - святому Бернардину Сиенскому, и поэтому дож Кристофоро Моро решил перестроить часовню в полноценную церковь. Я намеренно не рассказываю вам о доже и святом, потому что они люди известные и без моего пиара. Чтобы окончательно добить читателя великими именами, скажу, что строительство на последнем этапе возглавлял Пьетро Ломбардо, надгробия работы которого мы с вами лицезрели в Сан-Дзаниполо.

Если вдруг вы пойдете по каналу Каннареджо утром и вам при этом захочется понежиться на солнышке, то велик шанс, что Сан-Джоббе не произведет на вас никакого впечатления - сарай сараем. Держитесь, ибо в Венеции много таких непритязательных с виду храмов:
017-Сан-Джоббе
С противоположного берега канала Каннареджо церковь Сан-Джоббе видна во всей красе:
015-Сан-Джоббе
Эта церковь была моей первой Chorus'овским храмом, здесь собственно я этот волшебный 10-евровый билетик и купил. Скажем прямо, в Венеции есть церкви и поинтереснее и понасыщеннее памятниками искусства, так что, если время поджимает, то Сан-Джоббе можно и пропустить (дело в том, что она открыта только утром с 10 до 14, а это может не вписаться в ваши планы). В этом месте стОит сказать, что все прочие хорусовские храмы открыты для туристов по будням с 10 до 17, а вот Сан-Джоббе и Сан-Стае решили выделиться из общей массы и устроить себе только пол-рабочего дня.
Я в Сан-Джоббе попал, но там еще и ремонт в сакристии затеяли, так что в итоге на мою долю выпало только две достопримечательности:
- гробница никому не известного французского дипломата д'Аржансона, собственно в истории он и остался благодаря этой своей нескромной монументальной гробнице
022-гробница Ренато д'Аржесона
- одна из капелл слева - капелла Мартини. Она выполнена Лукой делла Роббиа (1400-1482), изобретателем глазурованной терракоты. Для Венеции такое украшение не характерно, а вот в Тоскане работ этого мастера немало. Очень мило и наивно, мне нравится:
024-капелла Мартини
023-капелла Мартини
Ну и как вам милашка в центре - грозный Господь Саваоф?

Далее наш путь пролегает сквозь Каннареджо, и все чаще приходится пересекать прославленные каналы (пардон! рио):
009-канал
027-рио Мизерикордия
028-канал
037-рио Дзеккини
Как видите, каналы рио бывают разные: есть широкие с набережными, а есть узенькие, проходящие меж стен домов, как в каньоне. На въезде в каждый канал висит знак с ограничением по ширине (видать, не всякая лодка пройдет). Каннареджо - район простой, не туристический, так что можно поглядеть на жизнь обычных горожан, не испорченными нашими халявными туристическим деньгами. По каналам рио снуют катера, на которых семейства едут в магазин за покупками; баржи, на которых подвозят товары в лавки; попадались даже катера скорой помощи. Говорят (сам не видел, но почему бы и нет?), что и покойных везут в городской морг тоже на катере. Вся жизнь - на воде, все равны: ты либо идешь пешком, либо плывешь на лодке, потмоу что машин здесь нет (к этому быстро привыкаешь: я в Милане долго не мог сориентироваться, что это за автомобили, и почему они стремятся меня задавить)

Следующий пункт нашей программы - еще одна хорусовская церковь Сант-Альвизе, что по-нашему, по-венециански, означает "святого Людовика". В данном случае речь идет не о французском короле Людовике Святом, а о его внучатом племяннике - Людовике Тулузском (о нем я как-то упоминал: http://sibeaster.livejournal.com/48829.html). Церковь построена в 1388 году для монахинь - августинок и внешне очень аскетична, а, попросту говоря, напоминает сарайчик:
030-Сант-Альвизе
029-Сант-Альвизе
Внутри все гораздо помпезнее, только плоховато освещено, так что придется вам верить мне на слово. Все видят, какая непритязательная, почти плоская,  кровля у храма? А вот изнутри эта же кровля выглядит иначе: бесконечная колоннада, уходящая в небо:
033-ложная перспектива потолка
Этот любопытный оптический обман выполнен в XVII веке Пьетро Антонио Торри и Пьетро Рикки. В итоге вместо скучной плоской кровли зазевавшиеся молящиеся могли лицезреть Небесный Иерусалим.
Картин в Сант-Альвизе очень много, но самые известные здесь - три работы Тьеполо (1696-1770) о Страстях Христовых. Так уж повелось, что известия о моем скором приезде всегда понуждают местных криминальных авторитетов начать долгожданный ремонт. Так случилось и в Сант-Альвизе: апсида была наглухо закрыта от моего взора лесами и пленкой, а именно там должна находиться одна из трех картин - "Венчание терновым венцом". Поэтому ее я и не увидел. Две оставшиеся ("Бичевание" и "Путь на Голгофу") по непонятным соображениям (наверно, чтобы туристическая жизнь медом не казалась) втиснуты в угол храма. Поэтому фотографии приходится брать из Википедии:
036-Бичевание (Тьеполо)

035-Путь на Голгофу (Тьеполо)
Это уже век XVIII. Тинторетто я уже вам показывал в безмерном количестве, Тьеполо не уступает ему в плодовитости: работ его по Венеции разбросано много, просто до этого они нам не попадались.
В качестве курьеза расскажу еще и историю об ошибке обычно безошибочного папы римского Джона Рёскина. В противоположном от Тьеполо углу висят рядком восемь маленьких картин на ветхозаветные темы. Я понадеялся на свою память и не переписал находящуюся рядом с ними памятку, и вот теперь кусаю локти: все сюжеты из головы вылетели (только Навуходоносорова идола помню). И картин этих, как назло, в Интернете не найти. Манера исполнения картин - очень своеобразная: этакий средневековый комикс с множеством забавных зверюшек и людишек (не в уничижительном смысле, просто картины маленькие). Так вот незабвенный Рёскин, увидев эти картины, не задумываясь, приписал их кисти Карпаччо, в сходной манере украсившем скуолу Сан-Джорджо-дель-Скьявони. Впоследствии выяснилось, что Рёскин ошибся, и автором был Ладзаро Бастиани. Но сила авторитете Рёскина столь велика, что туристы по-прежнему ищут в Сант-Альвизе "маленького Карпаччо".
Я бы и дальше писал, да мой гоблин уже спешит в офис, и мне нужно срочно принять рабочий вид. В следующий раз - продолжение: постараемся дойти до Санта-Мария-дель-Мираколи.
Tags: Венеция
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments