?

Log in

No account? Create an account
Автор вернулся из очередной (12-ой) поездки на благословенный остров.

Конечно, бОльшую часть времени он омывал свои древние чресла в водах Тирренского моря и грел свои дряхлые кости на пляже в Монделло. Но не обошлось и без изучения нашего славного исторического наследия.

Из совершенно нового и неизведанного у нас будет рассказ о Кальтабелотте и Никозии - двух очень интересных с точки зрения истории городах, представляющих собой, увы, сложную логистическую головоломку. Но автору после многолетних раздумий удалось эти две задачки решить. Для понимания сложности ситуации: в Никозию в разумное для туриста время можно попасть и из нее же выбраться только с помощью маленькой, вообще не на слуху, автобусной компании, совершающей по будням единственный рейс Катания - Никозия и обратно. Чтобы этим автобусом воспользоваться, автору пришлось ночевать в Катании и выезжать оттуда в 5-30 утра ("когда еще все в мире спит,и алый свет едва скользит")! С Кальтабелоттой попроще: нужно всего лишь приехать из Палермо в Шакку одной автобусной компанией, а оттуда въезжать в гору другой компанией (возвращение - в обратном прядке).

В Палермо автору впервые удалось побывать в обычное время закрытом для посторонних женском доминиканском монастыре Санта-Катерина. А также увидать ораторий "Белых" (вообще-то бесплатный музей, но открытый только по утрам) с массой работ Серпотты. А еще наконец-то посетить епархиальный музей (тоже открыт только по утрам, внутри ждет это пир духа и скульптур Гаджини).

В Монреале автор, воспользовавшись новым 8-зумным фотоаппаратом, попробовал снять мозаики из цикла чудес Христовых.

В Катании автор (ну любит он женские монастыри со строгим уставом!) побывал в бенедиктинской женской обители Сан-Бенедетто, что на улице Крочифери.

Ну еще всего понемногу...

А еще автор словил тепловой удар. Он самонадеянно уехал рано утром из Палермо без завтрака, первую половину дня бродил по Катании без воды и (главное!) без головного убора, а во второй половине дня в Ачиреале с ним что-то случилось. По ощущениям это было, будто у цветного телевизора внезапно выключился цвет - осталась черно-белая картинка. Автор забрался в тень, потом, когда солнце, по счастью, скрылось за тучкой, вернулся на поезде в Катанию и там отлеживался весь вечер в гостинице, отпиваясь водой и каждые 10-15 минут прыгая в душ. Поначалу все части авторского тела, до которых могли добраться авторские ручки (включая сами ручки) были горяченными, ближе к 8 вечера все пришло в норму...В общем, солнцем и жарой нельзя пренебрегать - они опасны.

Думаю, что рассказ об апрельской поездке по области Лацио я доведу до логического конца (впереди Казамари, Ананьи, Фоссанова, маленький кусочек Castelli Romani и Тиволи). А потом сразу же перескочу на Сицилию, отложив Вечный город, о котором можно говорить вечно, на потом.

Арпино - часть 2.

Прошлый рассказ был прерван на спуске автора по козьей тропе с горы, на которой некогда стоял античный Арпино - Чивита Веккья, в средневековый и исторический Арпино. Как вы понимаете, коли рассказ продолжается, то автор шею и ноги себе не переломал. Но повторять этот спуск не советую...

Итак, когда козья тропа превратилась в асфальтовую дорогу с насечками, а потом уже в улицу-лестницу, автор выдохнул с облегчением. Тут уже стали встречаться местные, они тут всю жизнь бегают и привыкли уже.
024-Сан-Микеле-Арканджело
Это уже самый центр, площадь перед местным Дуомо - Сан-Микеле-Арканджело. Постарайтесь увидеть в правом верхнем углу фотографии маленькое здание - вот оттуда я спустился.

Смотрим дальше...Collapse )

Стоило ли ехать в Арпино? Стоило, хотя бы чтоб не оставлять за собой зияющие лакуны непосещенных городов. Как видите, церквей интересных здесь нет, а за циклопическими стенами надо тащиться вверх в гору. Но ведь разминать ноги иногда полезно, да и гулять по итальянским горам весной очень приятно. Так что рекомендую: приезжайте в Арпино, прикоснитесь к родине Цицерона!

А сейчас в блоге объявляется двухнедельный перерыв: автор в третий и последний раз в этом году уезжает в Италию. На этот раз главная цель - погреть авторские старые кости на пляже в Монделло и омыть авторские дряхлые телеса в водах Тирренского моря, хотя кое-какие выезды в сицилийскую глухомань намечены. По возвращении автора рассказ о поездке в Лацио продолжится.
Все знают, что бывший СССР был родиной слонов, но не все помнят, что малой родиной Цицерона был крохотный городок Арпино. В церкви Сан-Доменико неподалеку от Соры, воздвигнутой на месте родительского поместья Цицерона, мы побывали в прошлый раз. Теперь же поспешим в город, где оратор вырос.

Арпино появился в плане поездки буквально за несколько дней до ее начала. Посчитав время, необходимое для осмотра Соры, и приняв во внимание, что аббатство Казамари закрывается для посетителей в обеденное время, я решил, что убивать попусту выдавшиеся свободными в Италии несколько часов - это непростительное преступление. Изучение расписания автобусов Cotral, следующих между Сорой и Арпино, показало, что я успею и в Арпино съездить, и вернуться оттуда в Сору, и потом в Казамари заехать. Все предыдущие "мои" города в провинции Фрозиноне стояли на холмах посреди равнины (Ферентино, Алатри, Чеккано, Ананьи) либо на равнине посреди гор (Сора), а вот Арпино расположен в горах. Автобус долго петлял по серпантину, но в итоге благополучно доехал до точки назначения. Собственно горное расположение Арпино - это и есть его главная достопримечательность. Но просто горами уже давно никого не удивишь, а потому арпинцы позиционируют свою родину в качестве "города искусств",а в доказательство этого слогана расставили на всех ключевых точках города каменные плиты с посвященными городу стихами поэтов из разных стран. В числе певцов Арпино затесался и наш соотечественник, и с его стихов я и начну рассказ - уж больно хороший пролог получился.
033-стихи про Арпино

Много пейзажных фотографийCollapse )

Ну а дальше случилась диверсия! Кроме вашего покорного слуги, в руинах слонялась немолодая парочка. В какой-то момент они попросили меня снять их на телефон; я, видимо, как-то неверно среагировал на итальянскую речь; меня спросили, откуда я; пришлось сознаться. Оказалось, что дама была из Луганска (из ЛэНэРэ, как она со смехом сказала), а ее дэд-френд - итальянец. Я их сфотографировал, а в ответ дама была готова меня снимать целый день, пришлось покориться неизбежному и запечатлеться на руинах, помнящих Цицерона.
Автор на родине ЦицеронаCollapse )

Ну а далее нормальный человек вернулся бы назад и спустился по автомобильной дороге обратно - да, кривой путь, но зато верный и уже исследованный. Автор же (даром, что ли, футболку с надписью "дзюдо" надел?) увидел, что вниз в горы ведет протоптанная тропинка и решил пойти напрямик...
А теперь спускаемсяCollapse )

Окончание следует...
Автор моего любимого сайта поместил монастырскую церковь Сан-Доменико не в Сору, где она находится "по паспорту", а в соседнее местечко Изола-дель-Лири. Действительно к Изоле бывшее аббатство расположено ближе, чем к Соре, но при проведении границ коммун получилось так, как получилось. По плану предполагалось, что я выскочу из автобуса Фрозиноне - Сора у церкви Сан-Доменико, а потом дойду до Соры пешком (3 км, широкая забитая автомобилями улица, но на всем протяжении есть тротуары). Но, во-первых, автобус проехал через Изолу-дель-Лири немного иным маршрутом, чем я предполагал, и меня запутал. А во-вторых, с автором случился приступ топографического кретинизма: я почему-то ждал увидеть Сан-Доменико слева по борту автобуса (специально туда сел), а она оказалась по правому борту. В результате я доехал до Соры, после ее осмотра пошел назад к церкви Сан-Доменико (3 км), а потом вновь вернулся в Сору (еще 3 км). Ходить, конечно, полезно, но не в данном случае: слишком много солнца и автомобильных газов...но ведь не каждый же день бываешь на родине Цицерона!

Да-да, церковь Сан-Доменико стоит на месте античной виллы, на которой родился некогда славный оратор. Косноязычный и немногословный автор этого блога не мог лишить себя возможности припасть к истокам ораторского искусства и почерпнуть из бессмертного фонтана красноречия.

Монастырь в честь Богородицы был основан в 1011 году правителем Соры Пьетро Раиньером и его женой Додой, позднее в списко титульных святых добавили еще и Доминика. Доминик этот - не основатель одноименного ордена, а свой местный бенедиктинец. Читатели Генри Мортона обязаны знать этого святого: именно в его честь проводится "змеиный праздник" в Кокулло, описанный нашим любимым писателем-путешественником.

В 1222 году Сан-Доменико стал "дочкой" цистерцианского аббатства Казамари (мы туда еще доедем) и продолжал расти и богатеть вплоть до 1472 года, когда началась долгая эпоха комменды. Аббаты-коммендаторы Казамари жизнью удаленного "филиала" не интересовались, и уже в 1653 году Сан-Доменико пришлось закрывать - монахов больше не осталось. Новая жизнь монастыря началась в 1833 году, когда сюда из Казамари была переведена группа монахов.
001-западный фасад

А теперь фотографииCollapse )
Второй пост о Соре будет короче первого, нельзя же автору постоянно растекаться мыслями по древу...Итак, сегодня речь пойдет о Санта-Мария-Ассунта - кафедральном соборе аж четверной епархии Сора - Кассино - Аквино - Понтекорво.
Вдохновитесь!
001-фасад

010-Арагонская башня
О собореCollapse )

На этом наш поход по соборе и Соре можно считать законченным, так как следующий рассказ будет посвящен церкви Сан-Доменико, номинально тоже находящейся в Соре, но идти туда 3 км; фактически, это уже дальний пригород.

Но моя графомания не может позволить отпустить читателя с миром после столь короткого рассказа. А потому упомяну о станции Сора. Да-да, в городе есть действующая ж/д станция, и автобус из Рима, кстати, кольцуется на площади перед ней. Теоретически, если вас укачивает в автобусе (всякое бывает) или хочется приключений (такое тоже случается), в Сору можно доехать из Рима и поездом: кассинской электричкой до станции Роккасекка или же поездом через Тиволи до станции Авеццано; станции же Роккасекка и Авеццано соединены второстепенной ж/д линией, на которой и стоит станция Сора. Типичная малозанятая линия из ниоткуда в никуда проходит через множество маленьких местечек, названия которых мало кому-то что-то говорят; железнодорожники давно на нее точили зуб и в 2013м закрыли, заменив поезда автобусами (я как раз застал тот момент, когда ездил в Кассино). Но местное население начало бузить, да так громко, что в Риме пошли на попятную: на линии провели необходимые работы, и поезда вновь запустили. Но Трениталия нашла способ отомстить местным: станция содержится (точнее, не содержится) в ужасающем состоянии. Все, до чего могут добраться вандалы, исписано, разломано и испорчено. Хотя моя любимая Гиблейская железка на Сицилии тоже прошла через подобное запустение и была на грани закрытия, но потом кто-то наверху умилосердился, и дорогу начали приводить в порядок. Так что воссияет, быть может, звезда и для линии Авеццано - Роккасекка, ну а пока...Пока я ездил здесь автобусом)))
Сора - достаточно большой для области Лацио город, сюда даже прямые автобусы из Рима каждый час катаются, да еще и двухэтажные. Авторы любимого сайта обещали мне здесь три церкви, на обратном пути я (все теми же двухэтажными автобусами) хотел заехать в монастырь Казамари. В последнюю минуту родилась еще идея радиальной поездки из Соры в Арпино, так что день предполагался насыщенным.

Автор сел на любимого конька...Collapse )
Вы, я полагаю, уже настроились увидеть старинный средневековый город с замками, старинными церквами и монастырями? Фиг вам! 13 января 1915 года город был практически полностью разрушен землетрясением, уцелел лишь собор. Но не спешите радоваться, т.к. ровно через год, в ночь с 12 на 13 января 1916 года, собор в свою очередь сгорел (это к вопросу о пресловутой Силоамской башне). Все, что мы увидим в Соре, - это заново отстроенные в XX веке церкви.

Исторический центр города стоит на реке Лири. На ней тут много городков стоит, имя "Лири" в их названиях тут часто встречается.
001-набережная Лири

Церкви Санта-Реститута и Сан-ФранческоCollapse )

Кафедральный собор Соры будет в следующем рассказе.

Чеккано

Чеккано был одной из двух точек в апрельской поездке, на посещение которых меня подвиг не любимый сайт, а Википедия. В числе достопримечательностей провинции Фрозиноне итальянская Вики назвала аж три церкви и один замок в городе Чеккано; ехать туда от Фрозиноне, как оказалось, ровно пять минут. Пришлось поехать...

В отличие от ранее нами увиденных Ферентино и Алатри, Чеккано был не коммуной под сюзеренитетом папы, а феодальным владением одноименной семьи. Графы Чеккано правили здесь с 900 по 1450 год, затем городок перешел к семейству Гаэтани, папа Александр VI отхватил его себе, а с 1504 года и вплоть до отмена феодализма французами в начале XIX века здесь царило еще одно славное семейство - Колонна. Первая династия - собственно семья Чеккано - дали миру нескольких кардиналов, в частности Аннибальдо, в XIV веке посредничавшего между воюющими Францией и Англией, а затем Лайошем Венгерским и Джованной Неаполитанской; и Стефано, камерленго при Иннокентии III и одного из основателей знаменитого тосканского аббатства Сан-Гальгано (Все же видали "английского пациента"? Действие фильма разворачивается в том монастыре).

Я ожидал увидеть Чеккано крохотным сонным городком, а он оказался очень оживленным. Правда, по другую сторону от станции печально высятся руины какого-то огромного завода, но если постараться не обращать на них внимания, то впечатления от местечка - самые позитивные. Вид на исторический центр от станции:
001-вид на город
Не зная броду, в центр придется идти по извивающимся серпантинами широким улицам, но есть и прямой путь - обратно я шел им. Меня тут спрашивали недавно, каков мой личный рейтинг таких вот исторических городков на горах, и я честно ответил, что рейтингов не составляю, ибо жить в таком городе и всю жизнь ходить за хлебушком туда-сюда в гору и с горы мне категорически не нравится. Пока я медленно спускался с горы, боясь навернуться на какой-нибудь мокром булыжнике, навстречу мне резво взбирались в гору местные: кучно шли, видать, с поезда. Не, такая жизнь не по мне, хотя сердце и ЖКТ у местных после таких "прогулок" работают, думаю, отменно.

Две церкви и один замокCollapse )
Такое вот получилось путешествие. Не могу назвать Чеккано сверхинтересным городом, но мне, как первооткрывателю (даже авторы любимого сайта сюда не заезжали), понравилось. В следующий день меня занесло в Сору, Арпино и монастырь Казамари, так что ждите продолжения...

Tags:

Алатри - город маленький, я за два часа управился, причем с заходом и подробным изучением двух главных церквей. А поскольку обратного автобуса до Фрозиноне нужно было ждать еще два часа, я уселся на скамейку в парке, разбитом на Акрополе, снял с себя футболку и принял первый сеанс загара в текущем году. Вывод прост: много времени на Алатри планировать не нужно, все очень компактно здесь расположено.

Сан-ФранческоCollapse )

Самое интересное находится не в церкви, а внутри бывшего монастыря. Вход туда не от церкви Сан-Франческо, а аккурат напротив южной стороны храма Санта-Мария-Маджоре. Придется, правда, заплатить 3 евро и еще ждать плохо говорящего по-английски гида, но иным способом посмотреть на "Христа в лабиринте" невозможно. Дело было так, в 1990е годы во время очередного ремонта рабочие пробивали стену и неожиданно вместо соседней комнаты попали в ранее неизвестный коридор. И там на стене столь же неожиданно была обнаружена фреска, датируемая рубежом XIII-XIV веков.

Главное сокровище АлатриCollapse )

Далее наш путь ведет на Акрополь. Я уже упоминал, что город стоит на горе; так вот Акрополь занимает самую вершину горы. В отличие от Ферентино, где мы с вами побывали ранее, акрополь Алатри давно уже нежилой; из всех его строений остался только соборный комплекс, а вся остальная территория превращена в парк, поэтому стены можно спокойно обойти по периметру как изнутри, так и снаружи.

Акрополь Алатри и его циклопические стены - самые известные в Лацио, так как ими восхитился Грегоровиус. Ларчик открывается просто: Грегоровиус увидел стены свежереставрированными: горожане постарались к приезду папы Григория XVI. Ученые колеблются в датировке циклопических стен Алатри: называются II, III и даже VI века до новой эры.
Циклопические стеныCollapse )
В стенах Акрополя сохранились двое исторических ворот: Малые (Минори) и Большие (Маджоре). Порта Минори - это скорее узкий лаз, совсем не фотогеничный, а вот Порта Маджоре впечатляет:
015-порта Маджоре

Еще немного стен, а также собораCollapse )

Через Алатри автобус идет из Фрозиноне в довольно известный курортный городок Фьюджи, так что можно еще одного зайца убить при поездке сюда. Мне "заяц" Фьюджи показался не слишком аппетитным, а потому я вернулся на станцию Фрозиноне и оттуда проехал один перегон до Чеккано, куда я вас в следующий раз и приглашаю.
Мы с вами путешествуем по крайнему юго-востоку столичной области Лацио, напомню, и сегодня у нас будет маленький городок Алатри.

Некогда сюда можно было доехать из Рима по узкоколейной железке Рим-Фрозиноне, от которой нынче остался крохотный огрызок - странная помесь поезда и трамвая, следующая от Термини до Ченточелле. Сейчас же придется ехать автобусом Cotral с пересадкой во Фрозиноне или Ферентино - долго получается; я же жил во Фрозиноне, и меня прикатил сюда прямой автобус. Алатри - типичный для этих мест городок на горе, история которого восходит еще к до-римскому периоду. Каких-нибудь значимых исторических потрясений (я не про землетрясения - без них никуда) в Алатри не случалось, а потому городок сохранил свое лицо и кое-какие интересные достопримечательности.

Автобус из Фрозиноне сначала проезжает мимо исторического центра Алатри и под ним (город - наверху, трасса - внизу), останавливается у бывшей ж/д станции (здесь уже можно выходить, но это скорее фальстарт), а затем сворачивает в сторону Фьюджи по улице Circonvallazione, где и следует покинуть салон и начинать пеший подъем в центр. Скорее всего, первой значимой достопримечательностью будет в этом случае романо-готическая церковь Санта-Мария-Маджоре.
001-фасад

Много фотографийCollapse )
Алатри на этом не заканчивается; в следующий раз мы с вами поднимемся на местный Акрополь.
Санта-Мария-Маджоре - вторая интересная церковь Ферентино, расположенная, в отличие от собора, не на акрополе, а на краю исторического центра (я вам ее показывал из-за стен в одном из предыдущих постов)

Церковь построена цистерцианцами не ранее 1135 года (дата первого появления здесь членов этого ордена), но не позднее конца XIII века (искусствоведческая оценка). Вместе с большими монастырскими храмами Фоссановы и Казамари (вы их увидите в этом блоге, если, конечно, будете продолжать усердно читать его), ферентинская Санта-Мария-Маджоре - один из важнейших готических памятников в этой части Лацио.

Более ничего про нее не знаю, так что далее будут картинки.
001-западный фасад
Западная и северная стороны

Много фотографийCollapse )

После Санта-Мария-Маджоре я пошел вдоль циклопических стен (показывал в одном из предыдущих постов) и вернулся к остановке. На весь Ферентино с его сложным рельефом, двумя интересными открытыми церквами и двумя закрытыми, а также циклопическими стенами у меня ушло 2,5 часа - город маленький...Отсюда я поехал на станцию Фрозиноне, откуда последовал в Ананьи. На снимки из Ананьи уйдет, по моим прогнозам, некоторое время, так что пренебрегу пока хронологией и в следующий раз перескачу из понедельника во вторник, чтобы показать вам Алатри.

Profile

sibeaster
sibeaster

Latest Month

July 2019
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com