Епархиальный музей Палермо находится в одном из крыльев Архиепископского дворца, что слева от собора. Музей работает по диковинному расписанию по утрам, и мне ну никак туда не удавалось попасть, так как обычно утром я еду в Монреале, далее на обратном пути случаются Катакомбы капуцинов, Палатинская капелла, и к Епархиальному музею я уже прибывал часа в два - поздно. В этом году я все же сделал над собой усилие и успел. Мое мнение об итальянских епархиальных музеях я уже неоднократно озвучивал: обычно сайты у них неинформативные, без фотографий, внутри же с равной вероятностью могут оказаться или неведомые широкой публике шедевры, или никому не нужное клерикальное барахло, которое и выкинуть нельзя, и использовать по прямому назначению невозможно. Вооруженный этим знанием, я все же пошел в музей, и о чудо, здесь реализовалась вероятность № 1.

( Фотографии...Collapse )


( И еще...Collapse )А вот фиг вам, самое интересное оказалось впереди и в подвале. Там устроен пир духа и работ школы Гаджини.

Мадонна Трапани (XV-XVI века, из церкви Сант-Агата-алла-Джулия)

( Продолжение пира духаCollapse )

На этом музей заканчивается, а повествование логичным образом перетекает в расположенный через улицу собор Палермо.

В 999 случаях из 1000 главная церковь в итальянском городе - это большое массивное сооружение в центре, видное издалека. Кальтабелотта являет собой исключение из правил: местный Дуомо (хотя горожане упорно именуют его собором в память о том, что в византийские времена Триокала имела собственного епископа) - это неказистое здание на окраине; пройдешь мимо и не заметишь.


Смотрим на правую часть снимка, правее маленького пика. Да-да, неказистый сарайчик с маленькой башенкой - это и есть местная гордость и слава.

( И подробнее...Collapse )

Окончание шквала, даже лавина, пожалуй, гаджинесков ожидает нас в первой капелле слева. По-хорошему, с нее и надо было начать, но я вредный. Итак, встретимся в следующий раз в капелле Мадонна-делла-Катена (Богородицы цепей).

PS Ответы в посте-негодовании я открыл.

Я уже показывал вам Шакку летом 2018 года - я туда заехал на несколько часов из Агридженто, а потом отбыл в Палермо. Это был мой первый визит в этот достаточно известный город на юго-западе Сицилии и, в силу недостатка времени, а также продолжающихся сиесты и нечеловеческой жары, довольно поверхностный. В этот раз я сюда приехал тоже на пару часов, т.к. основной моей целью была Кальтабелотта, но дело происходило утром, и посмотреть удалось гораздо больше.

Краткую историю Шакки я уже рассказывал здесь, а самую яркую ее страницу - локальную гражданскую войну между семействами Перолло и Луна - живописал тут. Мы же с вами сейчас вернемся к главной церкви Шакки - Санта-Мария-дель-Соккорсо. В прошлый раз я туда забежал буквально на полчаса, сейчас же времени было побольше, и с освещением дело обстояло получше (в церкви готовились к свадьбе, главные двери были открыты, чтобы удобнее было цветы заносить). Итак, главное, что есть в базилике Богородицы Помощницы - это работы семейства Гаджини и их учеников.

Начнем с правой апсиды, где находится грандиозный табернакль св. Таин (XV век, Джандоменико и Антонино Гаджини - так в местном инфостенде; j_j_j в комментарии ниже указал на 1538 год)


( Много работ Гаджини и не только...Collapse )

Гаджини - это наша сицилийская слава. Эта семья плюс Антонелло да Мессина - лучшее свидетельство того, что Возрождение не обошло стороной и наш благословенный остров. Кстати, я наконец-то сподобился сделать тэг "Гаджини", так что можно освежить в памяти работы этих мастеров, разбросанные по всему острову.

На первый взгляд интерьер собора святого Николая в Никозии покажется неинтересным. Неужели ради этого я ехал сюда по горным дорогам три часа?!

Но нужно вспомнить, что последнее (на настоящий момент) освящение собора состоялось в 1856 году; видимо, это случилось после реставрации, так что интерьер в нынешнем виде - это XIX век. Но не спешите отчаиваться: подлинные сокровища прошлого надежно попрятаны в соборе по углам!
( Ну что же, пойдем шариться по углам!Collapse )

PS. Комментарии с вариантами прочтения Лепанто пока скринятся. Чтобы каждый отзывающийся не оглядывался на предшественников.

Главная церковь (ох, как я люблю этот термин "chiesa madre")  Шакки была основана в 1108 году графиней Джудиттой, дочерью Рожера I, и изначально была освящена в честь Марии Магдалины. В XVII веке была затеяна так и незавершенная реконструкция церкви, и в 1656 году храм был посвящен Богородице-Помощнице (Soccorso).


Фасад базилики так и не был закончен. Барочная "занавеска" скрывает за собой храм XII века, и в этом легко убедиться, если подойти к церкви "с тыла".
( Апсида и не только. А аткже плач Ярославны о неведомых работах ГаджиниCollapse )
Вы же простите старого и больного автора, если он в следующий раз не покажет картинок, но зато расскажет о многолетней войне двух феодальных семейств, ареной которой послужила Шакка?

Главная городская церковь (по-итальянски это красиво называется chiesa madre) Марсалы называется Сан-Томмазо и неожиданно освящена в честь святого Фомы Кентерберийского (Томаса Бекета). Марсала не имеет собственного епископа (входит в состав епархии Мадзары), но на бумаге существует титулярная епархия Лилибей (так, как мы помним, город назывался до арабского завоевания), и у этой титулярной епархии есть титулярный кафедральный собор - всё та же церковь Сан-Томмазо. Т.о., перед нами любопытнейший канонический казус - кафедральный собор несуществующего диоцеза.

Дуомо Сан-Томмазо стоит на площади 4 апреля. Площадь недостаточно велика, что церковь "схватить" объективом.


( Смотрим далее...Collapse )

В следующий раз мы с вами пойдем в Археологический музей, который находится за пределами исторического центра. Так что с Марсалой мы прощаемся, а потому пара заключительных слов. В отличие от Мадзары, Марсала, на мой взгляд, является действительно третьеразрядной достопримечательностью, так что мчаться сюда в обязательном порядке в первый же приезд на остров на стоит - на Сицилии полно действительно первоклассных городов. Тем не менее, по центру бродило очень много франкоязычных туристов; скорее всего, в порту Трапани пришвартовался французский круизный лайнер, и пассажиров повезли "смотреть Сицилию". Мне очень жалко людей, которые очень дорого заплатили за круиз, и которым так вот халтурно "показывают Сицилию". Надеюсь, что мои читатели достаточно богаты, чтобы не позволять себя таким вот наглым образом обманывать)))

В прошлый раз мы с вами посмотрели кафедральный собор Маздары. Боковой стороной он выходит на главную городскую площадь - пьяцца Реппублика. На ней сосредоточен стнадартный для кафедрального города набор зданий - собор, епископский дворец и семинария.
( Пьяцца РеппубликаCollapse )
Если вы войдете в дворик (смелее! это не Казанская семинария, здесь нет высокопоставленных насильников непонятной ориентации), то в правом дальнем углу будет вход в Епархиальный музей. Музей обладает рядом достоинств: компактный, бесплатный и работает до 13 часов. Есть и недостаток: нельзя фотографировать. Но о недостатке узнаешь, когда входишь в основной зал, а в предбаннике нет ни смотрителя, ни камер. Меж тем в зале собрано всякое клерикальное барахло, которое можно и не снимать, а вот в предбаннике в разобранном виде находится надгробие епископа Джованни Монтаперто (занимал кафедру в 1469-1484 годах) работы Доменико Гаджини.



( Детали надгробияCollapse )

Кафедральный собор Мадзары освящен в честь Спасителя (Santissimo Salvatore) и имеет долгую историю. Если у вас ну совсем не будет времени на осмотр города, поглядите хотя бы собор - это самое прекрасное строение Мадзары. Не удивляйтесь смене погоды на фотографиях: начинал я смотреть собор под дождем, а пока находился внутри, ливень закончился, вышло солнце, и началось лето. Молитва даже с фотоаппаратом в руках творит чудеса (это я для заблудшего kolotuhinа пишу)

( Главный фасадCollapse )


( Боковой фасад и апсидаCollapse )
Войдем теперь внутрь. Разумеется, здесь апофеоз барокко.


( Очень много барокко и ГаджиниCollapse )

"Многое и другое сотворил Гаджини; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг" Увы, в этом самом месте ко мне подошел смотритель и ласково попросил меня пойти на три буквы, т.е. вон. Имейте в виду, Мадзара - город не слишком-то балующий туристов, а посему собор закрывается на обед очень рано - в 12-00.

Зато позже уходят обедать работники местного Епархиального музея, и вот туда мы направимся в следующий раз.

Сегодня я вас заведу в ранее несправедливо раскритикованную мной палермитанскую церковь Санта-Мария-дельи-Анджели (иначе Ганча), находящуюся в квартале Кальса буквально в трех минутах ходьбы от палаццо Стери и музея Абателлис. Я года три-четыре назад сюда зашел, возмутился несоответствием внешнего вида и внутреннего наполнения, после чего поставил на Ганче жирный крест. Но времена меняются, и мы вместе с ними, так что этим летом я решил дать Ганче и себе второй шанс. Сознаюсь, в прошлый раз я погорячился; Ганча - вполне интересный памятник, в котором причудливо смешалось много стилей, так что зайти сюда стоило.

( Строгий фасадCollapse )


( Много фотографийCollapse )
( Казалось бы, причем тут Путин?Collapse )

( И снова фотографииCollapse )


И это все можно увидеть в одной не слишком-то примечательной церкви. Палермо - город чудес!

В палаццо Абателлис, что находится в квартале Кальса, с 1954 года находится Национальная галерея Сицилии. Конечно, в Палермо есть что-то посмотреть и без музеев, но если вы приехали сюда хотя бы на два дня, заглянуть в палаццо Абателлис будет небезыинтересно. Например, принято считать, что до Сицилии Возрождение так и не докатилось, и средневековые арабо-норманнский стиль и кьярамонтанто сразу же сменило барокко. После неспешной прогулки по палаццо Абателлис вы этот тезис сможете легко опровергнуть.

( Много работ Гаджини и одна - ЛаураныCollapse )


Ну а это - "Бюст Элеоноры Арагонской", одна из визитных карточек музея. Сама по себе Элеонора - бесцветная историческая фигура, но вот Лаурана ее увековечил)))

Справедливости ради, надо заметить, что Доменико Гаджини и Франческо Лаурана не были сицилийцами по крови и рождению, но на острове они долго и плодотворно поработали, так что их можно смело записать в сицилийцы (как и вашего покорного слугу - я здесь долго и плодотворно отдыхаю).

В следующий раз мы с вами посмотрим на собранные в палаццо Абателлис предметы живописи; там тоже много интересного.