Епархиальный музей Палермо находится в одном из крыльев Архиепископского дворца, что слева от собора. Музей работает по диковинному расписанию по утрам, и мне ну никак туда не удавалось попасть, так как обычно утром я еду в Монреале, далее на обратном пути случаются Катакомбы капуцинов, Палатинская капелла, и к Епархиальному музею я уже прибывал часа в два - поздно. В этом году я все же сделал над собой усилие и успел. Мое мнение об итальянских епархиальных музеях я уже неоднократно озвучивал: обычно сайты у них неинформативные, без фотографий, внутри же с равной вероятностью могут оказаться или неведомые широкой публике шедевры, или никому не нужное клерикальное барахло, которое и выкинуть нельзя, и использовать по прямому назначению невозможно. Вооруженный этим знанием, я все же пошел в музей, и о чудо, здесь реализовалась вероятность № 1.

( Фотографии...Collapse )


( И еще...Collapse )А вот фиг вам, самое интересное оказалось впереди и в подвале. Там устроен пир духа и работ школы Гаджини.

Мадонна Трапани (XV-XVI века, из церкви Сант-Агата-алла-Джулия)

( Продолжение пира духаCollapse )

На этом музей заканчивается, а повествование логичным образом перетекает в расположенный через улицу собор Палермо.

Палатинская капелла Палермо уникальна даже в ряду прочих арабо-норманнских памятников Сицилии, так как только здесь сохранился подлинный арабский потолок XII века, характерный для мечетей Египта и Магриба. Увы, на месте рассмотреть этот потолок сложно: высоко, плохо освещено, да и неумолимое время заставило поблекнуть краски. Если кто-то обладает биноклем, настоятельно рекомендую взять его с собой в капеллу. Как запасной вариант можно предложить добраться до замка Циза: там, за неимением собственной экспозиции, показывают репродукции фрагментов потолка Палатинской капеллы. Ну а мы с вами вооружимся в последний раз книжкой и попробуем разобраться.

Потолок Палатинской капеллы выполнен в царствование Рожера II арабскими мастерами, скорее всего приглашенными из Египта. Такие потолки называют мукарническими (от арабского слова "пещера"), или сталактитовыми, или сотовыми. Для мечетей Египта или Магриба того времени такие потолки были нормальным явлением, а вот для европейской христианской церкви такие потолки - явление уникальное.
( Картинки и не только...Collapse )


( И еще...Collapse )
На этом автор раскланивается: все картинки из волшебной книжки я вам показал. За бортом остались полы и нижний уровень стен - великолепные цветные каменные интарсии, а также амвон и пасхальный подсвечник; это любой посетитель капеллы увидит и без меня.

Все-таки надо поблагодарить авторов и иллюстраторов использованной книги
La Cappella Palatina a Palermo под редакцией Alessandro Vicenzi, ISBN 978-88-570-0398-6. Конечно, лучший способ отблагодарить авторов - это купить их книгу, она стоит 9,50 евро и продается в капелле.

Ну и увидеть все это вживую - тоже очень полезный и приятный опыт. Учтите, что в последнее время в капеллу выстраиваются немалые очереди, т.к. помещение маленькое, и пускают внутрь партиями. Но зато оттуда уже не выгонят, и попавшие внутрь могут любоваться мозаиками и потолками капеллы хоть весь день. Для самых больших эстетов рекомендуется посетить воскресную мессу в Палатинской капелле - она на латыни и с живым грегорианским хором (по будням "всего лишь" читанная итальянская).

( Ну и немного личногоCollapse )

Мозаики боковых нефов Палатинской капеллы были выполнены, как считается, в правление Вильгельма II Доброго (1166-1189) и являются, таким образом, "ровесниками" мозаик собора Монреале. Посвящены эти мозаики капеллы жизни апостолов Петра и Павла. В соборе Монреале, кстати, один из пяти мозаичных циклов также иллюстрирует историю Петра и Павла, причем сюжеты мозаик в капелле и соборе повторяются; возможно, за выбор сюжетов отвечал один и тот же человек.

( Мозаики начинаются...Collapse )



( ...и заканчиваютсяCollapse )
На этом мы заканчиваем изучение мозаик Палатинской капеллы. На самом деле, их гораздо больше, так как над колоннами есть еще и изображения святых - во весь рост или в медальонах. Они явно выполнялись уже местными мастерами, то есть после Рожера II. Я, признаться, смотрю такие бессюжетные мозаики или фрески, когда сюжетных нет или не осталось, так что в капелле у меня пока ни руки, ни глаза до этих образов не дошли. Авторы моей книги также этими мозаиками пренебрегли.

Но мозаиками красоты Палатинской капеллы не ограничиваются! Здесь, в единственном месте на Сицилии, можно увидеть арабские резные мукарнические потолки. На них мы поглядим в следующий раз.

Из зон, недоступных простому смертному, мы переходим в главный неф Палатинской капеллы, который можно без помех рассматривать. Мозаики на темы из книги Бытия здесь выполняли уже не выписанные из КПоля греки, а свои местные мастера. Предположительно мозаики главного нефа были выполнены при преемнике Рожера II - Вильгельме I Злом (правил в 1154 - 1166 годах.) При осмотре каепллы нужно всегда держать в памяти аналогичный цикл из собора Монреале. В соборе места гораздо больше, и поэтому там все сцены выписаны с размахом. В капелле же места гораздо меньше, поэтому сюжеты теснятся и наезжают один на другой. Напомню, что бОльшая часть иллюстраций в этой серии постов являются сканами из хорошей дорогой книжки, купленной в Палермо, но будут и мои фотографии.

( Много фотографийCollapse )



( И еще много...Collapse )

Напомню, что бОльшая часть главного нефа для туриста недоступна: там за ограждением стоят стулья для молящихся. Поэтом желающим рассмотреть цикл этих мозаик приходится бегать туда-сюда по капелле, сталкиваясь с вливающимся потоком одних посетителей и расталкивая других, разинувших рты перед пресвитерием. Особенно мешают те товарищи, которые усаживаются перед пресвитерием, сколько раз я об их ноги спотыкался)))
Что поделаешь: более комфортных условий нам не предлагают)))

У нас маленькая передышка между работами приглашенных Рожером II греческих мастеров (предыдущие два очерка) и мозаиками, выполненными уже после Рожера местными мастерами (главный и боковые нефы). Во время передышки мы посмотрим левые (северные) апсиду и трансепт, где причудливо смешались мозаики от XII до XIX веков.

( Общий видCollapse )

Это - подлинный XII век, и, скорее всего, работа тех же греков, что исполнили блестящие мозаики правого трансепта. Но почему фигура Богородицы Одигитрии изображена не в центре, а смещена в бок? Почему Иоанн Креститель такой маленький и загнан в угол?
Самое распространенное объяснение выглядит так. По первоначальному плану на северной стене капеллы находился балкон - этакая ложа, с которой, как в театре, король мог наблюдать за богослужением. Вот с точки зрения человека, находящегося в этой гипотетической ложе, и Богородица Одигитрия будет на месте, и мозаики правого трансепта будут прямо перед лицом, а не загнаны в невидимый из нефа угол. Версия очень красивая, но она разрушает попутно мое скромное предположение, что на северной стене находилось продолжение праздничного цикла - Страсти и Воскресение, для них в таком случае в капелле просто не остается места.

( И еще...Collapse )

В следующий же раз мы с вами посмотрим мозаики главного нефа.

Мозаики правого трансепта - самые известные в Палатинской капелле, вы их наверняка встречали и в серьезных работах, посвященных византийской иконографии, и в несерьезных приходских книжках про двунадесятые праздники. Выполнены эти мозаики приглашенными византийскими мастерами в царствование Рожера II, т.е. в интервале между 1130 и 1154 годами.

Но когда вы придете все это смотреть в капеллу, вас постигнет разочарование. Мало того, что посетителям закрыт доступ в пресвитерий, так что смотреть на мозаики правого трансепта приходится издалека сбоку. Кроме того, на пути обзора будет выситься амвон XII века - великолепный, но наглухо перекрывающий вид на некоторые мозаики. И тут из тьмы всемирной сети выныривает автор этого блога с сосканированными из купленной книжки картинками.

( Много картинокCollapse )


Вход в Иерусалим - самая тиражируемая мозаика Палатинской капеллы, ее вы наверняка где-нибудь видели.

( И еще чуть-чуть...Collapse )

Продолжение следует...

Палатинская капелла - это одна из (наряду с собором Монреале и Мартораной) ключевых арабо-норманнских церквей Палермо (Монреале - это отдельный город, но очень близко расположенный, так что да простят меня въедливые читатели), ныне включенных в охранный список ЮНЕСКО. Тем не менее, автор этого блога в течение 8 лет уклонялся от священной обязанности поведать миру о капелле. Дело в том, что мозаики и потолок капеллы по ряду причин очень трудно фотографируются, а самые интересные их фрагменты вообще посетителям не показывают. Нет фотоматериала - нет и рассказа, - злорадно подумал я и счел свою священную обязанность исполненной. Но ведь в руках автора есть не только фотоаппарат, но и две хорошо иллюстрированные книги о Палатинской капелле (немало, между прочим, стоившие). И вот терзаемый муками совести автор взял эти драгоценные книги в контору, отсканировал все имеющиеся иллюстрации и теперь готов рассказать читателям о нашей палермской гордости.

( Как попасть, какие трудности ожидаютCollapse )

( Краткий экскурс в историюCollapse )

Коли о куполе зашла речь, с него и начнем. Напомню, что из четырех арабо-норманнских церквей с мозаиками купол есть только в двух: в Палатинской капелле и Марторане. Мозаики этих двух куполов были выполнены в царствование Рожера II, возможно, даже одной и той же группой мастеров. В Марторане мастера явно промахнулись, вписывая шаблонных ангелов в маленький куполок, и получилось неважно (Отто Демус в сердцах обозвал марторанских архангелов "карликами и уродцами"). В Палатинской капелле мастера учли свои ошибки и выдали шедевр.

Перед нами традиционная схема: Христос Вседержитель, благословляющий десницей и держащий в шуйнице Евангелие, окруженный ангелами. В Палатинской капелле ангелов восемь (бывает по-разному): четыре названных по именам архангела (Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил) и четыре безымянных "обычных" ангела. Мозаика сияет золотом и подсвечена восемью окнами, так что сияет она даже при выключенном освещении.

( Мозаики купола и главной апсиды в подробностяхCollapse )

Первый рассказ о Палатинской капелле получился длинным, так как пришлось прояснять некоторые "общие места"; далее посты будут покомпактнее.

Напоследок покажу еще одну палермскую церковь, для этого мы снова переберемся в квартал Кальса. Церковь называется Сант-Анна-ла-Мизерикордия, она расположена на площади, углом выходящей к виа Рома, так что хорошо видна с этой главной магистрали. Внутри я ни разу не был - храм нетуристический, зато фасад хорош.


( Далее...Collapse )

Церковь Сант-Иньяцо-аль-Оливелла долгое время была для меня воплощением поговорки "зелен виноград". Все мои палермские ужины проходят на одной из двух улиц, ведущих к этому храму от Театро Массимо; более того, мои ужины еще и озвучиваются колоколами этой церкви. Из окна моего номера в отеле "Модерно" я наблюдал башни Сант-Иньяцо каждый день. И тем не менее, я очень долго не мог попасть внутрь - храм не туристический, открыт утром часов до 11, а вечером - только на время мессы и чина поклонения Дарам. Так что годы шли, а мое попадание внутрь все откладывалось и откладывалось...


Археологический музей Салинаса (слева) и Сант-Иньяцо-аль-Оливелла (справа).

Должен сознаться в своем невежестве и упорном заблуждении. Я всегда думал, что коль церковь называется Сант-Иньяцо, то она посвящена Игнатию Лойоле, а следовательно была иезуитской. И искренне недоумевал, зачем иезуитам была нужна в Палермо еще одна церковь, когда у них уже была роскошная Каза Професса (начало здесь, а потом были еще два, три, четыре)? И только в этом году, узнав, что в Сант-Иньяцо будут праздновать память патрона - святого Филиппа Нери, я призадумался: а как иезуиты могут быть связаны с прославленным проповедником? Ответ на загадку был потрясающе простым: да никак не связаны, Сант-Иньяцо была освящена не в честь основателя иезуитов, а в честь антиохийского мученика Игнатия Богоносца, а принадлежала и принадлежит она ораторианцам (отсюда и патрон - Филипп Нери). В общем, ложное сходство имен привело в моем мозгу цепочку ложных логических выводов, и в итоге я ошибся, как Троцкий!

( Еще немного текста с картинкамиCollapse )
Палермо этого лета закончится в следующий раз, так что потерпите еще чуть-чуть. Потом поедем по сицилийским городам и весям...

Археологический музей Антонино Салинаса в Палермо был так долго закрыт на реконструкцию, что уже подросло целое поколение туристов никогда в этом музее не бывавших. В прошлом 2017 году его наконец-то открыли, и я вам тотчас же рассказал о его экспозиции в двух постах (скульптура отовсюду и метопы из Селинунте). В мае 2018 года обнаружилось, что для посетителей открыли еще несколько залов и еще один (уже третий) внутренний двор - это хорошая новость. Ну а плохая новость состоит в том, что вход в музей стал платным, пока, правда, продают только льготные билеты по 3 евро. Видимо, с открытием следующих залов билет еще раз подорожает. Впрочем, музей Салинаса действительно интересный, так что не грех и заплатить.

Перемены видны сразу на входе. В первом дворе в фонтан запустили черепах. Идешь смотреть на дела рук давно умерших людей, а взамен показывают живую природу. Отдельные посетители здесь и зависают.


( Здесь есть не только черепахи!Collapse )
Продолжение будет, надеюсь, в будущем году. Мне самому интересно, что же они еще выставят в Археологическом музее. Ну а в следующий раз мы возобновим наши прогулки по палрмитанским церквам.